Novo

Jemen - Priča o mom putovanju u Jemen

Jemen - Priča o mom putovanju u Jemen


JEMEN
Zemlja kraljice od Sabe

John


Aden (glavni grad gubernije Adan u Jemenu)


Aden (glavni grad gubernije Adan u Jemenu)


Aden (glavni grad gubernije Adan u Jemenu)


Aden (glavni grad gubernije Adan u Jemenu)


Aden (glavni grad gubernije Adan u Jemenu)


Aden (glavni grad gubernije Adan u Jemenu)


Aden (glavni grad gubernije Adan u Jemenu)


Aden (glavni grad gubernije Adan u Jemenu)

Fotografije našeg putovanja pronaći ćete na stranicama:

Ovu je priču ljubazno poslao jedan od naših čitatelja. Ako mislite da ovo krši autorska prava ili intelektualno vlasništvo ili autorska prava, odmah nas obavijestite pisanjem na [email protected] Hvala ti


Jemen - Priča o mom putovanju u Jemen

Teško je reći o Jemenu, ali pokušavam početi od početka.

Kako je nastala ideja o putovanju u tu zemlju?

Izjavljujem da već neko vrijeme bolujem od čuvene „afričke bolesti“ i da su posljednja putovanja bila isključivo na taj kontinent, ali svijet je velik - uvijek si kažem - i moramo proširiti vidike.

Prvotna ideja bila je nastaviti stari projekt, posjetiti Vijetnam, putovanje koje sam 2003. planirao i već u cijelosti organizirao, ali koje je bilo nemoguće izvesti zbog epidemije SARS-a, mnogi letovi u tom razdoblju su otkazani i tako dalje iako nisam htio odustati, bio sam prisiljen.

Dakle, ideja je bila privremeno napustiti Afriku i otići na Daleki Istok. Dok sam pregledavao bilješke, kupio sam novi, ažurirani vodič i već započeo projekt, nisam bio potpuno uvjeren, nisam više imao onaj "svrab" koji sam osjećao 2003. godine, bojao sam se da nakon prostora, prirode i Afrički narodi ne bi u potpunosti cijenili novo putovanje, to me jako uznemirilo jer je putovanje za mene značajna emocionalna investicija i bez razloga bih se želio vratiti nezadovoljan.

Nakon temeljitog ispitivanja savjesti i duge meditacije, zaključio sam da je bolje pustiti Vijetnam da još malo spava, putovanje se mora osjetiti iznutra, a ja ga, nažalost, nisam osjetio.

Pročitao sam listu "putovanja koje moram obaviti" i jedno ime me pogađa: Jemen!

To je ime dodano na popis nakon što sam u časopisu vidio fotografiju drevnog kamenog mosta, ne mogu se oduprijeti šarmu mosta i praznini odozdo, iako se možda čini trivijalnim, zato je Jemen ušao na listu.

Sjetio sam se i čitanja zanimljivog članka o Socotri, pronašao sam taj stari časopis i riječi:: ... otok pripada politički i administrativno Jemenu, ali geografski je mnogo bliži Africi ... oni su u meni pokrenuli onu čuvenu iskru , onaj koji vas natjera na razmišljanje ... DA tu želim ići!

Dakle, kombinacija "mosta" i "ostrva na obali Somalije" bila je presudna.

U tom trenutku započinje istraživanje, dubinsko proučavanje zemlje, kontakti s drugim putnicima (nažalost malo) i nakon mjeseci "rada" napokon postoji program, postoje letovi, sve je tu.

Odbrojavanje počinje i u 21 sat (po lokalnom vremenu) 18. oktobra 05. stižemo, Sandro i ja, u onom aerodromu u Sani, zatim prelazimo automobilom (sjajni Mercedes s puno sintetičkog krzna koji prekriva instrument tablu i neizbježna kutija papirnatih maramica, "oprema" koju ćemo kasnije naći na bilo kojem drugom jemenskom automobilu) ogromna metropola do malog hotela (Arabia Felix) u srcu starog grada.

Umorni smo od dugog putovanja, ali nemoguće je ne primijetiti izvanrednu ljepotu starog grada, drevne kule kao da su izrađene od keksa, ukrasi od kreča koji okružuju prozore svih oblika izgledaju poput čipkastih šećera a staklo, prozirno ili obojeno ili napravljeno od tankih listova alabastera, stvaraju bajkovitu igru ​​svjetla i boja u noći.

Naše Program putovanja je vrlo bogat i uključuje posjete sljedećim gradovima:

19.10.05. - Bayt Baws, Wadi Dhahr, Sana'a

20/10/05 - Sana'a - Manakha - Planine Haraz - Al-Hoteib - Al-Hajjarah

21/10/05 - Manakha - Tržnica Beit Al-Faqih - Zabid - Taizz

22.10.2005. - Taizz - Yufrus - Gora Jabal Sabir - Taizz

23/10/05 - Taizz - pijaca Wadi Dhabab - Jibla - Sana'a

24.10.05 - Sana'a - Thula - At-Tawila - Al-Rayadi - Al-Mahwit

25/10/05 - Al-Mahwit - Hababah - Zakati - Bukur - Kawkaban

26.10.2005. - Kawkaban - Shibam - Kohlan - Hadža

27.10.2005. - Hadža - Hut - Šahara

30/10/05 - Marib - pustinja - Shibam - Sayun

31.10.05 - Sayun - Tarim - Eynat - Sayun

01/11/05 - Sayun - Al-Hajarayn - Sif- Wadi Doan - Al-Khoreibah

11/02/05 - Al-Khoreibah - Wadi Doan - Al-Mukalla

11/03/05 - Al-Mukalla - Plaža Bir Ali - Al-Mukalla

Potom će završiti sa tjedan dana na prekrasnom ostrvu Socotra.

U stvarnosti, Jemen je mnogo više od popisa imena koja su uključena u program, to je skup planina, desetine i desetine bezimenih sela, dolina, kanjona, bezgraničnih pustinjskih prostranstava, arhitekture raznih vrsta i još mnogo toga, teško je napišite čak i jednu napomenu za svako mjesto koje je paradirano ispred našeg. oči.

Stoga neću davati detaljan izvještaj slijedeći obrise dnevnika putovanja, što bi moglo biti dosadno, neću ni pokušavati opisati krajolike, nemoguć podvig, fotografije vrijede više od bilo kojeg opisa, jednostavno ću se sjetiti nekih mjesta ili epizode.

Glavni grad Jemena, samo je to vredno putovanja.

Da biste u potpunosti cijenili nevjerojatnu arhitekturu i vitalnost starog grada, poželjno je odsjesti u jednom od karakterističnih malih hotela dobivenih u drevnim kućama s tornjevima, jednostavnih građevina, ali punih šarma koji dočaravaju atmosfere drugih vremena, gdje se u zoru probudite se uz pjesmu Muezzina, čiji glas šire zvučnici brojnih džamija razasutih po cijelom gradu (prvi put je nesumnjivo sugestivan, onda ga preporučujem ...).

Prekrasno je izgubiti se, lutajući pješice uličicama, diveći se zgrčenim nosom, istražujući ogromni Souk sa stotinama trgovina preplavljenih robom, u kojima prodavci ne zanovijetaju i gdje su izloženi predmeti nisu za turiste.

Morate se popeti na terasu jedne od mnogih samsara (karavan-saraja) kako biste se odozgo divili profilu zgrada, munarama, geometriji sokaka, dvorišta i skrivenih vrtova.

U glavnom gradu možete ostati samo nekoliko sati ili više dana, a da vam nikada ne bude dosadno.

Ako sjednete na stepenice koje okružuju ulazna vrata starog grada (Bab el-Jemen), možete napraviti prekrasne fotografije, upravo tamo prolazi čitav svijet i najzanimljiviji likovi.

U okolini Sane, u mjestu Wadi Dhahr, ne propustite posjetiti simboličnu palaču Jemena, izgrađenu na tlu kamena, slika ove čudesne palače reproducirana je i na markama.

Divimo se nekim selima odozgo, vozač nas se odluči riješiti, to nas pomalo živcira, ali mi smo tolerantni i prije svega nemamo namjeru pokvariti put neugodnim raspravama, također sami sebi kažemo da jesmo u puni Ramadam onda pristajemo bez dizanja frke oko našeg "napuštanja", u tom trenutku vozač upire prstom u selo ispod (mi smo na stjenovitoj litici) i kaže: "siđi ovdje, čekat ću te u dva sata tamo! " pali motor i odlazi.

Pogledamo oko sebe otkrivajući da ne postoji staza, ali imajući prošlost šetača i dobro poznavajući planinu, ne gubimo srce, suočavamo se s pločama kamena koje često previđaju impresivne šupljine, hodamo vodoravno gledajući istovremeno da se spustimo, posebno tamo gdje je praznina malo manje prazna, nakon dugo vremena nađemo se na nizu stepenica, to su terasasta polja (obrađivana u Qat-u), čiji su zidovi ponekad visoki i 2,5 metra.

Silazeći, sve je bilo samo lako i tom smo prilikom počeli sumnjati u ozbiljnost i profesionalnost vozača, jer je zaista samo zahvaljujući poznavanju planina ako smo, u dobru i zlu, stigli ... bez ozljeda nas i da ne spominjemo da Qat-ove logore na vidiku čuvaju naoružani ljudi.

Zaista smo iznenađeni tolikim lakomislenošću, ali to nije stvar koju želim naglasiti u ovoj priči.

Nakon nekoliko sati stižemo TAMO ... u selo, vozaču nema ni traga, kažemo sebi da smo se - možda - s obzirom na naša duga lutanja izgubili i da mjesto sastanka vjerovatno nije bilo u tom selu, već u onaj bliski (koji se čini blizak!).

Nema cesta, krećemo stazom, umor se počinje osjećati, ali moramo pronaći vozača prije nego što padne mrak, ne nalazimo ga ni u drugom selu, u tom trenutku odlučujemo da krenemo natrag do glavne ceste i tražimo prolaz do mjesta na kojem smo bili "iskrcani" ili do Manakhe, grada u kojem smo odsjeli.

Također se borimo da pronađemo asfaltirani put, ali osjećamo se manje izgubljeno i usamljeno zahvaljujući ljubaznosti ljudi koje smo upoznali i koji su nam dali precizne upute i, ne samo, usmenim putem osigurali su da vozač može doći do nas na "ravnoj ulici".

Ova epizoda dovela je našu kompaniju u krizu. povjerenje u vozača, koji se također osjećao pravom da nam drži predavanja (bez komentara!), ali nas je istovremeno natjerao da cijenimo dobrotu i dostupnost Jemenjaca, nažalost nažalost poznatih, zbog činjenica koje svi znamo .

I jedno od mnogih jemenskih sela u kojima smo se zaustavili, kao i uvijek sami, vozač spava negdje nedaleko, ali naučili smo cijeniti njegovu napuštenost

penjemo se dugim i strmim stubištem koje vodi u srce sela, skrećemo ulicama i pridružuje nam se vrlo draga jemenska djevojčica, zove se Rima, ima 17 godina, ima nepokriveno lice i govori gotovo savršen talijanski (uz još 4 jezika).

Vodi nas govoreći nam vrlo zanimljive stvari o jemenskoj kulturi i običajima, posjećujemo unutrašnje dvorište džamije, objašnjava da je njezina porodica napredna, uči, može se kretati nepokrivena i moći će se vjenčati kada i sa koga ona želi.

Pitamo je li stvar namrgođena od strane ostalih stanovnika, Rima nas uvjerava da, ako porodica pristane na određena otvaranja, nitko izvan porodice nema što reći. Ovo je za nas ugodno otkriće.

Željeli bismo fotografirati Rimu, koja je prelijepa, vjerojatno bi se i ona složila, ali odlučujemo da to ne tretiramo kao turističku atrakciju i odustanemo od snimanja. Pozdravljamo Rimu s ljubavlju i zahvalni smo na ugodnom i vrlo informativnom razgovoru.

DJECA SELA BEZ IMENA

Kao i u svakom selu, turiste "napadaju" bendovi vičuće i razdragane djece koja pitaju SURU (foto) KALAM (olovku) BAKSHISH (napojnicu) ili da im posluže kao vodič

mi očito nismo izuzeti od ovog "fenomena".

Priča o susretu s djecom malog sela, kojem ni ime ne znam, jer se razlikuje od svih ostalih.

Selo je vrlo malo, ne treba vam vodič, istini za volju, i mi smo pomalo umorni od sela, djece, kuća, koza i svega što se u Jemenu dešava desetke i desetine puta, više nemamo perja, ni bombone, danima smo danima snimali stotine fotografija djece u desetinama sela, kupovali balone, olovke, lizalice, unajmili desetine vodiča ...

jasno poručujemo svojim pratiteljima da ne želimo vodiča, želimo samo prošetati i ništa drugo, red se prorjeđuje, ali troje djece ne odustaje i slijedi nas nastavljajući ponavljati uobičajenu vrtićku rimu SURA KALAM VODIČ BAKSHISH-a, odlučili smo ih ignorirati, prate nas neko vrijeme, a zatim nam prolaze zaklanjajući put, dolaze u red i počinju pjevati FRA MARTINO CAMPANARO na svim, apsolutno svim jezicima, čak i na talijanskom ...

Kakvi ljubavni mali svodnici!

čak bi se i oni najteži u tom trenutku istopili.

Dolazak do tog zabačenog mjesta bila je prava avantura, jedno od iskustava putovanja u Jemen koje ću pamtiti najdublje.

Nakon nekoliko sati vrlo neravnog zemljanog puta, ljepota započinje, napuštate svoje terensko vozilo i vozača, stavljate se u ruke lokalnog vodiča (naoružanog kalašnjikovom) i započinjete težak uspon prema skoro 3.000 metara kamo se divno selo Shahare i nevjerovatni kameni most koji je visio u praznini.

Uspon se odvija na vrlo starom Toyotinom pikapu, stojite na tijelu, držite se poput hobotnica, a mišići su potpuno zgrčeni zbog straha od pada, zemljani put je vrlo strm, vrlo neravan i nadvisen, idete gore ovi uvjeti obilnih sat i pol, pazeći da se spustite kad se žice svjetlosti ukrste, pogledi su izvanredni i osim bolnih mišića u zadržavanju, zaista je zabavno.

Usput često stajemo kako bismo se provozali lokalnom stanovništvu, nagib je nevjerojatan, ali pohabani kamionet uvijek počinje iznova, za kratko vrijeme tijelo se napuni ženama prekrivenim vučnom crnom haljinom, djecom, muškarcima i stvari, svi nas radoznalo gledaju, smješkaju se i pokušavaju komunicirati na svom jeziku, najobrazovaniji pokazuju nekoliko riječi na engleskom ili čak na talijanskom, važno im je da mogu uspostaviti kontakt, čak da nismo poznate ličnosti ... pokreće nas toliko srdačnost i puno osmijeha!

Jednom kad je stiglo na odredište, selo Shahara je pravo čudo, dolazi s vrlo urednim kamenim kućicama, neke od njih odražavaju se u velikoj cisterni za sakupljanje vode, ljudi su vrlo gostoljubivi

"iznajmljujemo" vrlo lijepog lokalnog dječaka i odmah krećemo u potragu za mostom, u 17:25 sati, 05. oktobra, stigao sam do glavnog cilja putovanja, ne mogu vjerovati, evo "mog" mosta , tu je pred mojim očima, divno je, prođem kroz to i pogledam ispod njega s puno emocija i prstohvatom vrtoglavice

nedugo nakon, zalazak sunca sve obojava crveno / ružičastim bojama, zaista sam sretna!

Vraćamo se u funduq (vrlo jednostavno, ali čisto, spavamo u malim sobama na madracima koji leže na podu na tepisima koji imaju puno toga za ispričati, kupaonica je zajednička) večeramo u društvu simpatične grupe Adventures u Svijet, nakon večere svi se popnemo na terasu (u tipičnoj smo kuli) da se divimo divnom zvjezdanom nebu
selo je uronjeno u zaista crni mrak, duž sokaka i ulica nema osvjetljenja, možete vidjeti samo svjetla malih prozora svake kuće, imate dojam da ste usred velike jaslice, mira ono što vlada nad tim mjestom je beskonačno, zvijezda je mnogo, možete vidjeti i Mliječni put, čine se vrlo blizu, čovjek instinktivno posegne da ih dodirne.

Idete u krevet rano, umorni, ali zadovoljni i sretni, sljedećeg jutra silazite s planine pješice, prelazeći most i diveći se nevjerovatnim usjevima terase, nakon otprilike par sati hoda stigli ste do prvog sela, Nastavak vožnje nastavlja se, spuštanje je još "zastrašujuće" od uspona, ali uvijek je zabavno, tada dolazimo do automobila i vozača i odlazimo na novo odredište.

WADI HADRAMAWT - WADI DOAN i okolica

Nakon silaska s visoravni na kojoj se nalazi Sana, prolazimo pored Marib, prelazimo pustinju i dolazimo do plodne doline duge preko 165 km zvane Wadi Hadramawt, krajolik koji se otvara pred našim očima neće oduzeti dah, cijeli Wadi s obje strane je okružena kamenim planinama s ravnim vrhom, ovdje se susreću gradovi i sela sa kućama u potpunosti sagrađenim od opeke od blata

Shibam, koji se naziva pustinjski Manhattan, autentičan je dragulj, kaže se da se na pola kvadratnih kilometara može naći 500 zgrada, nemoguće je reći jesu li zaista 500, no gubljenje u njegovim vrlo uskim uličicama je iskustvo koje se ne smije propustiti.

Na obrađenim poljima ovog područja možete vidjeti žene u crnim haljinama, potpuno pokrivene, sa karakterističnim slamnatim šeširom s stožastim vrhom na glavi, uistinu su posebne figure, izgledaju poput vještica tek što su izašle iz knjige priča.

Putujući Wadi Doanom, najljepšim ogrankom Hadramawta, naići ćete na desetke i desetine sela sagrađenih u blizini dva reda planina, koja su ovdje još bliže i stvaraju spektakularni kanjon, na čijem dnu bujni palmini rasti.

Staza je ovdje teška, ponekad je nema, putujete dugačkim dijelovima po kamenom koritu suve rijeke, ali ljepota pogleda uzvraća svaki trud.

Vožnja se završava u selu zvanom Al-Khoreibah.

Ovo je najautentičniji Jemen i udaljen je od turističkih ruta, čak iako je "turist" u ostatku Jemena zaista velika riječ.

Na ovom mjestu ćete naići na nekoliko pretučenih kamioneta natovarenih ljudima i životinjama do nevjerojatne točke, najpopularnije prijevozno sredstvo je magarac.

Nerijetko se mogu vidjeti magarci ukrašeni grčkim ili drugim ukrasnim motivima dobiveni Henom, poznatom prirodnom bojom.

Šetnja među ljudima nezaobilazno je iskustvo.

Hotel Al-Hawta Palace nalazi se u blizini Šibama, a EDT vodič ga opisuje na sljedeći način: „ima ekskluzivnu privilegiju da je jedini prvoklasni hotel u cijelosti izgrađen od blata i gline, arhitektura zgrade je vrlo lijepa, kao i namještaj u tipičnom zapadnom stilu Hadramawt. Povrh svega, hotel je uronjen u prekrasno imanje itd. itd. "

Nakon što su ga „probali“, može se reći da je prosudba EDT vodiča previše skromna

u tom hotelu nema zraka luksuza, već zraka drugih vremena, to je drevna građevina koja je u potpunosti i vrhunski obnovljena (od arhitekte talijanskog porijekla) s prozorima, vratima, namještajem, škrinjama itd. svi su originalni, sve je oporavljeno do savršenstva, šetnja dvorištima, vrtom, hodnicima, terasama tog hotela je poput obilaska muzeja. Sobe su, suprotno onome što bi se moglo očekivati ​​od hotela sa 4 zvjezdice, jednostavne, ali vrlo šarmantne, nema pompe, samo vrlo jednostavan i dobar ukus, počevši od masivnih ulaznih vrata do malih prozora i nadasve bez vidljivih i vanjskih moderne melodije.

Prostor obale koji povezuje Al-Mukallu i Bir Ali dugačak je oko 130 km i niz je pustinjskih krajolika ogromne ljepote, možete vidjeti crne vulkanske stijene, pješčane dine boje vanilije, ravna prostranstva pijeska išarana sa nekoliko suvih grmlje, s vremena na vrijeme nazire se pogled na prelijepo Arapsko more, konačno se zaustavljamo na plaži Bir Ali, bijelom pijesku i moru koje se spušta od prozirnog do tirkiznog, gdje je nemoguće ne dugo se kupati.

Uprkos dokumentovanju, čitanju članaka i žudnom gledanju nekoliko objavljenih slika, ideja da se to ostrvo dobija daleko je od stvarnosti.

Međutim, njegova ljepota otkriva se diskretno, ne odmah, malo po malo, već neprestano raste, bilo da je riječ o plaži ili planinskom odmaralištu, iznenađenjima nikad kraja i na kraju boravka čovjek se osvaja toliko ljepote.

Let iz Jemena - Mukalla / Riyan - prilično je kratak, nešto manje od 1 sata, oko 8. novembra, sletimo u jedini aerodrom na ostrvu, a čekaju nas dva mlada dječaka - Iahe, vodič, 19 godina i Mursi, vozač, 18 godina - obučeni od lokalne kompanije za eko-turizam, oni će za nas biti stalno i diskretno prisustvo, u njihovoj kompaniji ćemo provesti čitav tjedan uvijek otkrivajući nove kutke raja.

Utovarimo prtljagu u automobil - staru Toyotu Land Cruiser - putujemo cestom koja sa aerodroma stiže do "glavnog grada", Hadibua, malo više od sela, sa kvadratnim kućama i gdje ljudi žive zajedno u dobrom skladu s ovcama i koze.

Brzo se zaustavljamo u hotelu (hotel Taj Socotra), polažemo torbe i oblačimo kupaći kostim, prva faza programa uključuje posjet plaži Deleesha koja se nalazi dvadesetak minuta vožnje automobilom od grada.

Dolazimo na odredište i mjesto odmah otkriva pravu ljepotu, plaža je od bijelog pijeska, vrlo duga, more je tirkizno, prozirno, sami smo ("naša" dva dječaka našla su sklonište u sjeni šupe ). čini se istinom da smo jedini sretni korisnici toliko prostora i toliko ljepote.

Ronimo u moru i dugo prštamo, dan je prekrasan, sunce je jako, ali to ne shvaćamo jer puše lagani povjetarac, pa se nakon nekoliko sati nađemo crveni poput kuhanih škampa.

Na plaži je "gužva", dolaze još dva turista, prepoznajemo u dalekim figurama Margheritu i Sandra, Firentinci, koje smo upoznali nekoliko sati ranije na aerodromu, pozdravljamo se kao da smo stari prijatelji i, nakon dugo razgovarajući u namakanju, oporavljamo se, ostajemo na plaži, oni odlaze na ručak.

Vidimo mahunu delfina i uživamo u spektaklu njihove evolucije u potpunoj samoći.

Sad već grimizna boja kože tjera nas da s plaže napustimo oko 13, žao nam je jer program za danas ne uključuje ništa drugo, ne bismo voljeli provesti cijelo popodne u hotelu, ali "naši" dečki nas iznenade improvizacijom za nas 'alternativnog izleta u obližnje planinsko područje.

Vozimo nekoliko kilometara automobilom, tempo je spor, što izuzetno cijenimo jer na taj način možemo razgledati i uhvatiti svaki detalj, dolazimo na čistinu i pješice se penjemo uz korito suhog potoka, tamo su ogromne granitne gromade, neki bazeni su i dalje puni vode, zemlja je crvena poput afričke, vegetaciju čine euforbije, palme i brojne druge biljne vrste.

Na ovom smo mjestu gotovo do zalaska sunca i iskoristili smo ga da uspostavimo vezu s dječacima, vodeći razgovor na svaki način, oni savršeno govore engleski, nažalost mi se ne razumijemo puno, ali uspijevamo se razumjeti i probiti led, uz puno dobre volje i želje za komunikacijom s obje strane, čak je moguće održati i "predani" govor i sa velikim zadovoljstvom otkrivamo strast koja animira ove mlade ljude uključene u projekt razvoja eko-turizma iz čudesna Sokotra.

Za razliku od jemenske "braće" koja žive na kopnu, njihov glavni interes nije žvakanje Qat-a, već nam naprotiv daju do znanja koliko to smatraju ozbiljnim problemom za ekonomiju i razvoj Jemena.

Čvrsti su i odlučni u ograničenom turizmu, svjesni su da će, ako Vlada odobri izgradnju novih turističkih struktura, ovo ustupiti mjesto masovnom turizmu koji bi ozbiljno ugrozio biološku raznolikost ostrva, djeca imaju projekte univerzitetske studije sa ekonomskom orijentacijom u cilju poboljšanja kvaliteta života stanovnika, a da se ništa ne iskrivljuje, posebno na ekološkom nivou.

Jasno im je koliko su dragocjeni resursi Socotre i cilj im je obraniti ih, nadamo se da će "čuvari" Socotre uspjeti i da će otok ostati zauvijek onakav kakvim smo ga pronašli.

Prije večere, uvijek u društvu dječaka, prošetamo ulicama Hadibua, to je skromni grad, ljudi koje sretnemo pozdrave nas i požele nam dobrodošlicu, djeca prilaze samo kako bi nam pružili svoje male ruke kao znak pozdrava, ne pitajući ništa, svako ko je bio u Jemenu zna da u većini sela djeca, koja izlaze iz svakog ugla po desetak, često opsjedaju turiste tražeći Kalam (olovke), suru (fotografija) ili bakšiš (savjet) i da se ponekad - na sreću - ako se njihovi zahtjevi ne ispune (ne iz zle volje, već samo zato što ima previše djece) dogodi da se kamenuju.

Spontanost djece iz Socotre pokreće nas i pitamo se zaslužujemo li zaista toliko proslava, u stvari se natječu da se zbliže, rukuju se, a zatim zadovoljni i sretni što su "dodirnuli" neobičnog stranca - u tim dijelovima još uvijek rijetkog - vraćaju se svojim igrama ili aktivnostima.

Iako još uvijek imamo neke olovke i bombone, namećemo se da im ništa ne dajemo kako ne bi stekli loše navike.

Večeramo u malom restoranu u sklopu hotela koji takođe ima stolove vani, na ulici, riba je vrlo svježa, kruh je svježe pečen, atmosfera je poznata, tako da naša kuća završava u potpuno mirnom okruženju. prvi dan u malom dijelu svijeta koji je još uvijek netaknut sa svih gledišta, Socotra i njegovi stanovnici već su se probili u naša srca!

Dok doručkujemo na bazi diskova svježe pečenog kruha, džema, meda, sira i neizbježnog čaja s okusom začina, promatramo dječaka koji sa sobom ima veliku vreću, zapanjeni kad vidimo da vadi vrlo živopisnog i živog jastoga, otkrivamo da se toliko dobro prodaje, za 1.500 Ryala (nešto više od 6 eura) postajemo novi "vlasnici" ukusnih rakova.

Kakvo iznenađenje! Nikada ne bismo mogli zamisliti da možemo obaviti kupovinu jednostavno sjedeći za doručkom.

Ostavimo jastoga u rukama kuhara restorana i krećemo u otkrivanje drugih ljepota.

Hodamo crvenom zemljanom stazom, u ovom sušnom periodu stižemo do Wadi Ayhafta, doline koja ide uz obalu rijeke.

Pješice se penjemo koritom, vegetacija je izvanredna, prvi put vidimo drveće tamjana, osušenu smolu kupujemo od grupe djece, stazu karakteriziraju granitni Saksonci i bazeni vrlo bistre vode, konačno dolazimo do lagune koju čine nizovi slapova.

Kupamo se u tom prekrasnom prirodnom bazenu vrlo zelene i vrlo prozirne vode, suprotno onome što bi netko mogao zamisliti da je temperatura vode ugodna, nema nikakve veze s našim planinskim potocima.

Nekoliko sati provodimo na ovom mjestu u potpunom opuštanju, čavrljajući s dječacima i sudjelujući s njima u natjecanju u bacanju kamena na površinu vode. Pobjeđuje onaj koji nekoliko puta odbije kamen. Lako je pogoditi da je pobijedio ...

Prije povratka u "bazu" (Hadibu) dječaci nam daju neplanirani poklon. Zaustavljanje na bijeloj plaži, oseka otkriva kamenčiće na kojima gostuju hiljade ptica, zabavljamo se tjerajući ih da lete, emisiju koju možemo fotografirati.

Dugo šetamo plažom promatrajući ptice, rakove i razne mekušce, nevjerovatno je kako na rubu plaže možete istovremeno vidjeti rakove i koze.

Prije večere napravimo novu turu uličicama Hadibua, stižemo na plažu gdje promatramo brodove, ribare i aktivnosti tih vrlo jednostavnih i ljubaznih ljudi.

Zaključujemo naše. drugi dan uz vrhunsku večeru

ko zna kad ćemo još uvijek jesti tako dobrog jastoga?

Pješačenje na brda Homhil

Krećemo prema istoku, napuštamo asfalt i idemo zemljanim putem, prva dionica, uključujući i vegetaciju, je suha, prelazimo rijeku sa slanom vodom gdje vidimo nekoliko flaminga, staza se zatim vrlo strmo penje na planinu, vegetacija je gušći je i zeleniji. Vidimo mnoga stabla tamjana i čudimo se ... ... prva stabla koja se nazivaju "zmajeva krv", imaju vrlo gusto zeleno lišće, oblika prevrnutog kišobrana.

Zaustavljamo se u malom kampu na tom području, kojim upravljaju lokalni dječaci, nude nam čaj, a mi stojimo u sjeni skloništa palmovih grana i promatramo okolni krajolik, koji se sastoji od zelenih brežuljaka prošaranih brojnim "stablima krvi" zmaja “, stabla boca, mnoge druge rijetke biljke i stijene oblikovane vjetrom u bizarnim oblicima, cjelina je zaista spektakularna.

Pokušavamo, zajedno s dječacima, brzi kurs arapskog pisanja, ali nedugo nakon toga odlazimo, društvo je stvarno teško, nismo ništa naučili, ali smo se dobro nasmijali, dječaci drijemaju i posvećujemo se čitanju misli koje su turisti napisali na velikoj knjizi kampa, otkrivamo da su talijanski turisti većina, čitamo njihove misli i osjećamo emocije jer rečenice ostavljene na toj knjizi izražavaju potpuno ista osjećanja i osjećaje.

Svi se nadamo da će ta mjesta ostati netaknuta.

S lokalnim vodičem hodamo stazom oko sat vremena do prirodnog bazena postavljenog među savršeno glatkim stijenama.

Pogled nas ostavlja bez daha, bazen gleda na duboku i zelenu dolinu koja se završava trakom bijele plaže i plavim morem.

Mirno mjesto, apsolutno tiho, priroda ovdje nije štedjela, sve je pretjerano lijepo.

Ostavljamo ovaj Eden nevoljko, ali Socotra će još uvijek imati mnogo iznenađenja za ponuditi.

Program danas uključuje izlet na mjesto koje ne postoji.

Ali ne brinite, nedostaci jemenske agencije, kojoj smo se obratili za organizaciju cijelog putovanja Jemen + Socotra, nadoknađuju "anđele čuvare" koji nas vode i prate.

Mogli su se izvući nezahtjevnim malim putovanjem, umjesto toga planirali su nam dugo putovanje do krajnjeg istoka sjeverne obale, do mjesta neopisive ljepote - Arhera.

Obalna je staza kvrgava, s druge strane pruža vrlo lijepe poglede, u početku vidite brojna i smiješna stabla boca, zatim prelazite stjenovite predjele različitih boja, idete od crvene do žute i na kraju bijele stijene, staza završava u područje vrlo visokih dina sitnog bijelog pijeska, u pozadini stjenovite planine djeluju kao prepreka sivim oblacima koji nam danas nažalost neće dopustiti da vidimo sunce.

Krajolik s ovom svjetlošću gotovo je nestvaran, osim što je temperatura (vrlo je vruća) čini se da je na ledenjaku, boje su prigušene, ali čak i s ovom klimom krajolik je izuzetno lijep.

Na ovom mjestu se susreću slatka voda rijeke koja se uzdiže u planinama i slana voda mora.

Učinak je prekrasan, duž toka raste svijetlo zelena trava koja se ističe na bijelom pijesku.

Dok istražujemo područje, prolazi kamionet s kutijom punom morskih pasa koji su upravo ulovljeni i spremni za „gazdovanje“, impresionirani smo zaista ogromnom veličinom nekih od njih.

Nakon nekog vremena napuštamo ovo mjesto, povlačimo se istom obalnom stazom čineći brojna zaustavljanja kako bismo promatrali lukove kamena, ogromne gromade i nevjerovatna stabla boca koja rastu prianjajući posvuda na stijenama čak i po cijenu horizontalnog razvoja.

"Naši" divni dečki daju nam još jedan poklon.

Posjećujemo i morsko zaštićeno područje Di Hamri.

Naravno, ovo je još jedno lijepo mjesto. Jeste li sumnjali?

Prevladavaju intenzivna crvena boja stijena i tirkizna boja mora

plaža se sastoji od šljunka, komadića koralja i divovskih školjki svih oblika, ima oblik polumjeseca i završava s jedne strane poluotokom koji izlazi na otvoreno more na kojem stoje dva visoka čunjeva vrlo crvene stijene napolje.

Ponovno se susrećemo sa florentinskim parom, lijepo se prošećamo s njima stjenovitim poluotokom i promatramo morske zvijezde, jegulje, pustinjake i brojne druge ribe u vodenim bazenima koje je otkrila oseka.

Ovdje biste trebali disati na koraljnom grebenu, ali dječaci nas savjetuju protiv toga, jer je danas more previše suho.

Ne brinemo se previše zbog toga, mjesto je tako lijepo i nadoknađuje propušteno kupatilo sa hiljadu drugih čuda.

Slažemo se s vodičima i Firentincima da "usklade" program za sljedeća dva dana, koji uključuje noćenja u kampu.

Opraštamo se od Margherite i Sandra, koji odsjedaju ovdje u kampu, vraćamo se u mali hotel u Hadibuu na večeru i dobar san.

Krećemo prema zapadu, hodamo duž dijela obale, a zatim skrećemo prema unutra, penjemo se na visoke planine, cesta se strmo penje do vidikovca

s kojeg promatramo duboki Wadi u koji ćemo se spustiti.

Staza je strma i vrlo kvrgava, pruža prekrasan pogled, prelazi preko gajeva stabala zmajeve krvi i završava na dnu Wada, gdje nalazimo prekrasno slatkovodno jezero, okruženo crnim vulkanskim stijenama i palmama.

Jezero zauzima skupina lokalne djece, prskaju okolo, rone s vrha stijena ili se puštaju klizati po glatkim stijenama, pravi su spektakl, donose radost, nedugo nakon što nam jezero ostave na raspolaganju , uredno sjede na kamenju i promatraju nas dok, ne baš slučajno, ulazimo u vodu, pokušavamo se iskupiti baveći se najboljim plivanjem.

Pozivamo djecu da se rone, neko vrijeme dijelimo te zelene i prozirne vode, a onda se opraštamo jer moraju kući ili ko zna gdje, nismo vidjeli nijedno selo u okolini!

Nastavljamo da se valjamo u jezeru, nakon otprilike nekoliko sati dolaze i Margherita, Sandro i njihovi vozači + vodič.

Ponovno se kupam, a zatim pretražimo područje otkrivajući niz drugih bazena s vodom.

Slažemo se da se Nebo, ako postoji, nalazi upravo ovdje, na ovom mjestu, ali još uvijek ne znamo šta će donijeti sutra.

Dječaci, kojih je sada ukupno četvoro, u međuvremenu su nam pripremili jednostavan, ali odličan ručak (pirinač, dinstana tuna i salata od povrća), u sjeni palmi raširili slamnatu prostirku i postavili tanjire, čaše, pribor za jelo i salvete , zapanjeni smo toliko efikasnosti i brige, samo moramo jesti i probati.

Tu će biti i klasični začinjeni i zaslađeni čaj.

Dječaci pospremaju stol i spremaju se za pranje posuđa, lonaca i raznog posuđa, u operaciji u kojoj sudjelujem zabavljajući se, čučimo kraj lokve vode i vrlo rado sapunimo sve Ariel - deterdžent za ručno pranje rublja - ispiremo i vratimo sve u red, u zamjenu za moje "usluge", dječaci me uče nizu arapskih riječi, a na svom tipičnom sokotrinskom dijalektu više se ne sjećam ni jedne, nažalost!

Jednog sam, međutim, dobro naučio, jer tog dana nisam učinio ništa drugo nego ponovio KULLO TAMAM (sve dobro, sve dobro).

Prije napuštanja jezera organiziramo prikupljanje otpada kojeg je nažalost neki glupi i neodgovorni turista napustio.

Opremljeni crnom plastičnom vrećom, svi zajedno sakupljamo plastične boce i limenke, spaljujemo papir i ostavljamo lokaciju čistom u nadi da drugi nepoštovani idioti takve ljepote neće stići nakon nas.

Hoćemo li ući u auto i šta vidimo?

Prekrasna deva sa zavežljajem na grbi.

A šta je unutra u paketu?

Fotografije su protraćene, nikada prije nisu viđena dva teleta tako mala i tako nježna.

Odlazimo, hodamo kamenom stazom, stijene su crvene, tamo rastu brojna stabla boca, neka još cvjetaju, staza je vrlo teška, probušimo gumu koja je u vrlo kratkom vremenu zamijenjena sa 4 vrlo aktivni i vješti dječaci. Bilo je to kao da sam u Ferrarijevim jamama ……….

Dolazimo do mjesta na kojem ćemo postaviti šatore, ogromnu eplanadu u cijelosti okruženu prekrasnim planinama, zalazak sunca boji sve u crveno, sve je lijepo.

Pomozimo djeci da postave šatore.

Za proslavu, a prije svega za druženje, organiziramo obrok od špageta, dok će dječaci voditi brigu o kuvanju djeteta.

Večeramo, popričamo neko vrijeme, a zatim odemo u krevet pod divnim zvjezdanim nebom i u potpunoj tišini.

Probudimo se rano, mali toalet sa komadom sapuna i kantom vode izvučene iz obližnjeg bunara, doručkujemo, sjašemo s kampa i vraćamo se istim putem koji je juče napravljen do obale.

Zastajemo kako bismo se divili neobičnoj ogromnoj prirodnoj cisterni koja sadrži morsku vodu odakle se vadi sol.

Zatim krećemo prema zapadu, ostavljajući asfalt staza je kamenita, bijela, izdaleka vidimo uspon, upravo tamo moramo stići!

Danas krajolik nije raznolik, mislimo da je ljepota sada gotova, da je današnje odredište (plaža) obično mjesto.

Prolazimo pored sela, penjemo se na brdo, automobili se zaustavljaju, spuštamo se i ono što se pojavljuje ispod nas zadrži dah ......

boje su bijele i tirkizne, na desnoj strani plaže možete vidjeti neizmjerno blistavu plažu, kristalno čisto more i lagunu.

Nemamo riječi, Margherita ima suze u očima, niko ništa ne govori, trenutak je čaroban, gotovo trčimo stjenovitim reljefom, što se više približavamo plaži Qalansiyah, to mjesto postaje sve neobičnije. Ostavljamo ruksake i zaranjamo u more, voda ima izuzetnu prozirnost.

Nakon dugog plivanja šetamo plažom sitnog pijeska, dolazimo do lagune gdje promatramo brojne vrste ptica, nakon dugo vremena provedenog u stanju ekstaze upućujemo se do mjesta na kojem ćemo smjestiti kamp, ​​koji će u u međuvremenu su dječaci stigli - s drugog načina - automobilom.

Cijeli dan i noć sve će to biti samo naše.

Dječaci pripremaju ručak, smještamo se u hlad krošnje palmovih grana, ispred nas su laguna, traka bijelog pijeska i more.

Odlučujemo da će nam nakon ručka ta daleka bijela pruga biti odredište i da ćemo tamo pričekati zalazak sunca.

Prelazimo lagunu, voda je plitka, dolazimo do bijele pruge i otkrivamo da je to jako duga plaža, kupamo se i prema planu tamo smo čekajući zalazak sunca, promatrajući ogromne rakove i brojne ptice.

Kakvo izvanredno mjesto, još uvijek smo zapanjeni toliko ljepotom!

Vratimo se u kamp, ​​sada je mrak, večeraj i spremimo se da prenoćimo pod zvijezdama.

Ne želimo spavati u šatorima, odlučujemo da dušeke i vreće za spavanje postavimo ispod krošnje palmovih grana, večer je obećavajuća, nebo je zvjezdano i obasjano polumjesecom, puše ugodan povjetarac, blaženo zaspimo .

Ali u određenom trenutku vjetrić prestaje, zatim počinje zagrijavati, insekti stižu i na kraju stižu rakovi, ukratko, noć nije bila tako romantična kao što smo zamišljali.

Nakon ne baš osvježavajuće noći pomalo smo umorni, u prvo svitanje već lutamo plažom.

Međutim, umor nas ne sprečava da cijenimo najnovije ljepote Socotre.

Danas izlet brodom do Shuaba.

Počinje od plaže, uskoro se obala predstavlja s vrlo visokim stjenovitim zidovima, more je smaragdno zeleno, prozirno i duboko, ali jasno možemo vidjeti morsko dno i šarenu morsku faunu.

S vremena na vrijeme vidite male uvale bijelog pijeska, more tada prelazi iz tamnozelene u vodeno zelenu.

Najneobičniji spektakl nude dupini, sa svojim evolucijama, vidimo mnoge od njih, nekoliko dolazi zajedno s brodom i dugo nas prate.

Na stijenama koje izranjaju iz mora vidimo kolonije kormorana koje lete gore dok prolazimo.

Postoje špilje i jaruge gdje more poprima najrazličitije nijanse zelene.

Zatim dolazimo na dugu i bijelu napuštenu plažu, gdje se zaustavljamo na dugom kupanju i pecivu na suncu.

Boje i prozirnost vode su izuzetne, ovdje su Maldivi demistificirani

često smo žalili što nismo vidjeli more tako lijepo, pa ovdje je potrebno promijeniti mišljenje, isto je, ako ne i ljepše.

Nakon nekoliko sati vraćamo se na „našu“ plažu (Qalansiyah) koja je, gledajući s mora, još ljepša, možemo se diviti visokim pješčanim dinama koje je okružuju.

Popodne se zadnji put vraćamo u Hadibu, ali prije nego što se zaustavimo na posljednjoj prekrasnoj plaži dugoj 8 ili više km, gdje kornjače polažu jaja u određeno doba.

Ostavimo Socotru pod vodom, teško je napustiti i po kiši!

Iz aviona prepoznajemo vrlo dugu plažu kornjača.

Zbogom Socotra, to je obećanje!

U potpunosti smo zadovoljni, osjećamo se privilegiranima što smo proživjeli ovo divno iskustvo i iskreno se nadamo da će Socotra i njezini stanovnici ostati takvi kakvi su sada.


Putovanje s Mohammedom

od Mirka -
Da bih ispričao ovo putovanje, moram otići osam mjeseci ranije.
Sve je započelo čitanjem izvještaja o ostrvu Sokotra u časopisu, koji politički pripada državi Jemen.
Jemen je već dugo bio u ladici naših mogućih putovanja, do Socotre se može doći samo iz jemenske države, pa smo odlučili, Marko i ja, kombinirati dvije destinacije.


"Ugled" Jemena donekle je poznat svima, Farnesina takođe obeshrabruje posjete, ali, uprkos svemu, nismo zastrašeni. Stoga sam započeo potragu za informacijama na Internetu i putem raznih foruma koji se, kao i uvijek, pokazuju najboljim alatima za pronalaženje svjedočenja, savjeta i utisaka direktno od drugih putnika koji su već posjetili zemlju.

Tokom istraživanja upoznajem Danielu koja je 2005. bila i u Jemenu i u Socotri. U prošlosti sam već razmijenio nekoliko poruka s njom kako bih zatražio informacije o drugoj destinaciji, ali bez produbljivanja znanja, ovom prilikom je stvar umjesto toga imala ugodan i neočekivan razvoj: pošta za poštom međusobno smo pričali razna iskustva na putovanjima i rodilo se virtualno prijateljstvo.
Tijekom izgradnje puta između Jemena i Socotre (koji je trajao mjesec dana), Daniela mi je puno rekla o selu Shahara, koje u to vrijeme nije bilo dostupno turistima iz sigurnosnih razloga, kao i o području Mareba, opisala je daljinski upravljač planinsko selo sa drevnim kamenim mostom kao mjestom punim šarma nadajući se da će, u vrijeme našeg odlaska, biti ponovo otvoren.
U međuvremenu, uvijek u potrazi za informacijama, upoznajem Pinuccia i Donija, koji su također iskusni putnici i kreatori vrlo dobro izgrađene lične stranice za putovanja.
Pinuccio i Doni koji su već posjetili Jemen 2005. godine, ali ne i ostrvo Socotra, kažu mi da će se sljedećeg januara (2008.) vratiti kako bi popunili "prazninu", pa se očekuje mogućnost da se tamo sretnemo tamo.
Vremenom otkrijem da su Pinuccio, Doni, Sandro i Daniela dobri prijatelji.
Pripreme za naše putovanje se nastavljaju, lokalna agencija kojoj smo povjerili organizaciju je od velike pomoći, mijenja i oblikuje plan puta uvijek uzimajući u obzir moje zahtjeve i na sva moja pitanja reagira odmah i sveobuhvatno.
Ne bojimo se čuti od prijatelja i rođaka klasičnu retoričku frazu „jesi li lud, Jemen? To je opasna zemlja! ". Moje mišljenje je da, gledajući način na koji se svijet danas okreće, nijedna zemlja nije toliko sigurna.
Prilikom rezervacije letova, Yemenia Airways obavještava me da nema ponuda za siječanj, pa tražim jeftinije alternative pronalaženjem povoljne cijene avio-kompanije Turkish Airlines.

Da dovršim sve, od jemenske agencije primam vijest da su Shahara i područje Mareba ponovo dostupni turistima.
Jako sam sretan i Daniela je prva osoba s kojom dijelim dobre vijesti.
Nekoliko dana kasnije, novi obrat, Daniela mi otprilike ovako piše: „Na sedmom sam nebu! Iskoristivši izvrsnu cijenu površine koju ste pronašli, Sandro i ja smo odlučili da se, zajedno s Pinucciom i Donijem, vratimo u Jemen i Socotru ".
Marco i ja revolucionirali smo našu turneju, očekujući ekskurziju u Shaharu, imali smo priliku prve dane odmora provesti s prijateljima "Milaneseima".
Daniela i Sandro poći će 7. januara s nama, dok će nam se Doni i Pinuccio, vezani datumima zbog radnih potreba, pridružiti u Sani sljedećeg dana letom Jemenije.
Adrenalin i želja da nas poznaju vrlo su jaki za sve, a vi ste vrlo jaki, znajući da ću ići u Shaharu s Danielom, koja mi je u toliko mjeseci poželjela da je otvorim turistima, za mene ima još veću vrijednost.
Napokon stiže sudbonosni dan: sastanak s Danielom i Sandrom je na milanskom aerodromu Malpensa. Veliko mi je zadovoljstvo osobno se upoznati, dojam koji imamo je da se dugo poznajemo.
Želja za započinjanjem avanture je velika.

01.07.2008. Milan-Istanbul
U 11 sati avion polijeće i ona posebna senzacija koja se osjeti kad padne sa zemlje daje mi veliku radost iznutra i svjesna sam da upravo sada počinje toliko željeno putovanje. Sletimo u Istanbul u 14.45 po lokalnom vremenu, nakon što smo razmislili šta da radimo, odlučujemo da uzmemo taksi i budemo prebačeni u centralno područje Sultanahmeta, vrijeme koje nam je na raspolaganju smanjuje se na nekoliko sati, tvrdi taksista da ćemo za preveliki promet morati brzo trčati, strah od propuštanja sljedećeg leta čini nas vrlo opreznima.
Čak i pod sivim nebom Istanbul izgleda vrlo lijepo, osjećaj je biti u gradu koji je napola zapadan, a drugi dio pola Arap u mješavini kultura i religija. Šetamo mramornim morem stižući točno ispred Plave džamije i nekadašnje katedrale Santa Sofije, jedinstvenog su sjaja, nažalost ne možemo ih posjetiti unutra: Santa Sofija je već zatvorena, dok je za Plavu džamiju vrijeme molitva, zadovoljni smo promatranjem zgrada izvana, a onda se odlučimo vratiti na aerodrom Ataturk, a preostalo nam je pričati o svom životu sjedeći za stolovima kafića.
Sa 20 napuštamo Istanbul, umor nas prevladava nad svima.
Sletimo u Jemen usred noći, naši vozači Mohammed i Abdull čekaju nas na međunarodnom aerodromu Sana'a, obojica prilično dobro govore talijanski. Zapanjile su nas Mohammedove plave oči, čuvši kako mi se njegovo ime vraća na mjesec dana prije polaska kada sam pročitao knjigu „Putujem s Mohammedom“: Smatram da je ovo vrlo lijepa slučajnost!
S obzirom na kasni sat, brzo nas prate do funduq-a Arabia Felix koji se nalazi u srcu stare Sane, usput se divimo divnoj arhitekturi kuća ovog jedinstvenog grada na svijetu, odgađajući radost njegovog otkrivanja i uživajući u tome sa svjetlošću do sutra i sunca.

01.08.2008. Sana'a
Naš prvi dan u Jemenu započinje oko 5, da nas probudi glas mujezina koji putem megafona minareta poziva vjernike na molitvu, osjećam posebnu senzaciju kad čujem pojanje, ustajem, gledam kroz prozor i divite se gradu koji se polako budi. U ekstazi promatram krajolik i sretna sam što sam uronjena u čaroliju ove arapske zemlje.
Zatim se preselimo u mali hotelski vrt na doručak na bazi finog jemenskog meda, čaja, jogurta, džema, sira i ukusnog kruha.
Uživamo u znanju finog konobara koji se baca u šale i izgovara neke riječi na talijanskom, uzvraćamo - potpomognuti priručnikom za razgovor - kratkim rečenicama na arapskom.
Arabia Felix je divan porodični i gostoljubivi fundus, smješten u tipičnoj kući s tornjem, ima lijep unutarnji vrt, prozore od alabastera i druge sa obojenim staklom.
U opštoj euforiji takođe se možemo osmehnuti ogromnom naporu uloženom pre malo vremena da se popnemo visokim stepenicama unutrašnjih stepenica.
Dok još sjedimo za stolom, dolazi Mohammed, odjeven u futu (tipična "suknja" jemenskih muškaraca) i jambiju (bodež sa zakrivljenim vrhom).
U njegovom društvu imamo zadovoljstvo napraviti prvi izlet u Sani.
Krenuli smo duž jednog od mostova koji prelaze preko vada: brazde / kanala, sada suvog, koji prelazi grad i koristi se kao put, dok se tokom kišne sezone pretvara u rijeku.
Gostoljubivost stanovništva odmah se očituje našim očima, svi nas pozdravljaju poželevši nam "Dobrodošli u Jemen".
Stigavši ​​u kancelarije Universal, nakon mjeseci neprekidne komunikacije, ispred mene je Haitham, kontakt s kojim sam uvijek komunicirao. Naša prepiska bila je toliko gusta da mi je, zabavljen, pokazao svu razmijenjenu e-poštu koju je odštampao i složio u mapu, visoku najmanje metar, koja nosi moje ime.
Plaćamo svaki svoju naknadu, a zatim nas Haitham poziva da ga po potrebi nazovemo na njegov broj mobitela, također nas obavještava da će povremeno stupiti u kontakt s nama kako bi saznao je li sve u redu.
Sljedeća dva dana podijelit ćemo s Danielom, Sandrom, Pinucciom i Donijem na izletu u Shaharu, vraćajući se u Sanu, putovi će se podijeliti: njih četvero će provesti tjedan dana odmora u Socotri, nakon čega će se vratiti u Italiju , Marco i ja ćemo prvo okrenuti cijeli Jemen, a zatim ćemo konačno letjeti do Socotre.
Mohammed ostaje u uredima Universal, opraštamo se nakon dogovora za sutrašnji jutarnji polazak.
Večeras će Pinuccio i Doni stići jemenskim letom, napokon ćemo ih upoznati, grupa će biti puna i emocionalno nabijena za izlet u Shaharu.
Sa Sandrom i Danielom ulazimo u uličice stare Sane većinu vremena šetajući podignutog nosa, iako je za njih ovo drugi put da u Jemenu imaju isto oduševljenje diveći se tolikoj arhitektonskoj ljepoti.
To je kao da se nalazite u bajci, čini se da su kuće izrađene od keksa i ukrašene šlagom, imaju prozore s alabaster pločama ili čašu raznih boja s geometrijskim uzorcima, prava su umjetnička djela, ali ovdje nije sve ljepota jer za uokvirivanje arhitekture tu su nasmijani, veseli i vrlo gostoljubivi ljudi, s tradicionalnom odjećom i čuvenom jambijom koja se nosi s pravim ponosom, a da nikad ne daje osjećaj obrambenog oružja, već upravo suprotno, bodež se koristi kao odmorište za ruke ili kao vješalica za Qat ili neku drugu robu, to je ekvivalent ukrasu poput kravate za nas zapadnjake.
Ljubaznost i spremnost za komunikaciju Jemenaca iznenađuju uprkos poteškoćama u jeziku.
Većina ljudi zna samo arapski, najviše nekoliko riječi na engleskom, mislim da, ponekad otvaranje srca može prevladati mnoge barijere, smatram da su oči najposebniji način komunikacije sa srcem.
Privlače me brojne trgovine koje prodaju tradicionalne crne haljine koje nose žene, uz pomoć Daniele biram onu ​​s prelijepim vezom na rukavima i na prednjoj strani, kupujem i veo i zajedno odlučujemo kako iskoristiti svoju novu potražite jedan trik protiv Pinuccia.
Stižemo do Bab al Jemena, drevnog ulaza u grad Sana'a, trg ispred je prepun ljudi: ima onih koji prodaju robu svih vrsta, onih koji večeraju, onih koji piju chai, onih koji namjeravaju o pregovorima o kupovini Qat-a i onima koji su već započeli ritual žvakanja.
Ručamo pred vratima, u malom restoranu prepunom samo muškaraca.
Jedemo hljeb koji se još vruć poslužuje na novinama, piletinu, začinjenu pirinč s kardamomom, curryjem, klinčićima i cimetom, paprikaš od povrća, sve dobro, za kraj uživamo u izvrsnom smoothieju od svježeg voća.
Zaustavljamo se u Bab al Jemenu kako bismo promatrali prolazak tolikog broja ljudi u pokretu i svaka me osoba posebno zaintrigira zbog tradicionalne odjeće.
Prilazim grupi prodavača Qat-a koji daju male zelene grozdove kupcima kako bi procijenili njihovu svježinu i kvalitetu, odmah me traže da se s ponosom fotografišem kako bih izložio vlastitu zelenu gomilu.
Velikodušnost Jemena kreće se, nude mi grančicu da isprobam specijalitet njihove zemlje, žvaćem nekoliko listova ne osjećajući pretjerano gorak okus kakav sam zamišljao.
Duž glavne ulice souka koja vodi do Bab al Jemena nalazi se drevna Samshara (karavan-saraj) u koju ulazimo i, čak i ako danas postoje prodavnice srebra i antikviteta, još uvijek možete uočiti kakva je zgrada bila u vrlo davnoj prošlosti.
U karavan-saraju su bili smješteni trgovci i njihove životinje, imaju unutarnje dvorište u obliku potkove, na gornjim katovima su sobe u kojima su trgovci dočekali, dok su u prizemlju životinje i dobra bili zaštićeni.
Strmim stubištem dolazimo do velike terase, uspijevajući napraviti prekrasne fotografije svih zgrada koje karakteriziraju stari grad.
U kasnim popodnevnim satima posjećujemo staru palaču Sana, drevni fundus u kojem se na zadnjem katu nalazi prekrasna terasa s koje možete uživati ​​u jednom od najljepših pogleda na cijeli grad.
Nakon zamornog uspona nepoznatog broja vrlo visokih stepenica, opuštamo se u mazaru (potkrovlju) uživajući u dobro začinjenom čaju s cimetom i kardamomom, pravom poslasticom za nepce.
Čekamo zalazak sunca, razgovaramo s Danielom i Sandrom o putovanjima i mnogim drugim lijepim stvarima.
U određenom trenutku, u stvarnosti, shvatimo da je mrak, pomislimo lokalno da će Doni i Pinuccio doći oko 19.30 sati, moramo napustiti "dnevnu sobu", čaj, čavrljati i vratiti se što prije u hotel.
Vraćajući se, Marco i ja smo u sobi nesvjesni dolaska Pinuccia i Donija, zatim silazeći niz stepenice otkrivam da su već stigli, kako ne bi bio viđen, trčim u kuhinju, imam crnu haljinu i velom sa mnom, molim prijatelja konobara da mi pomogne u realizaciji izmišljene šale.
Nosim crnu tuniku preko odjeće, namjestim veo i za manje od minute pretvorio sam se u savršenu Arapkinju.
Držeći se za ruke poput dvoje ljubavnika, dolazimo do dvorišta u kojem su Marco, Sandro, Daniela, Doni i on, Pinuccio, označena "žrtva" naše šale.
S lakoćom se približavamo Pinucciju i sa slatkoćom Arapkinje kažem "Dobrodošli u Jemen", njegovo je lice sve u programu, postiđen je, gledajući našeg prijatelja konobara na koji gotovo plaho odgovara "Hvala!" u tom trenutku skinem veo i vidjevši njezin zbunjeni izraz lica svi smo prasnuli u smijeh. On, Pinuccio, koji se mnogo mjeseci šalio sa mnom i Danielom hvaleći se brojnim ženama (u dvadesetima!) Koje ne mogu odoljeti njegovom šarmu i ja koji sam mu se rugao tvrdeći da je, jednom kad je stigao u Jemen, trebao sakriti njegovi neodoljivi talenti ispod. crna haljina i veo za sprečavanje masovnih napada na desetke prelijepih (i vrlo mladih!) Arapkinja, sada je ovdje ispred nas zbunjenog zraka i one koja priznaje da je uzela savršenog i uspješnog šala.
Bilo je stvarno zabavno držati ga bez riječi.
Sad smo puni, nakrcani poput izvora koji izlazimo, noću nas privlači ljepota Sane, to je neprestana čarolija, svjetla uličnih svjetiljki zrače toplom narandžastom bojom, spektakl osvijetljenih prozora, staklo u boji i tanke letvice od alabastera daju gradu istinski vilinsku atmosferu.
Stigli smo do restorana blizu trga Midan at-Tahrir, večeramo uživajući u izvrsnoj pečenoj ribi, povrću, raznim umacima, prženom krompiru i neizbježnom svježe pečenom kruhu koji se peče na metalnim pločama ili u glinenim pećnicama, to je slastičarska kružnica s hrskavim i izgorene mjehuriće, slično bijeloj pizzi, lomi se rukama i jede vruća jer kad se ohladi postaje žvakaća. Postoje i druge vrste kruha, ali ovaj kružnog oblika je najbolji od svih.
Nakon večere lutamo ulicama Sane kao da smo šestorica starih prijatelja koji su se pronašli nakon dužeg vremena, vraćamo se u Arabiju Felix i prije pozdrava laku noć sjedimo u malom ulaznom vrtu prisjećajući se šanse s kojom sreli smo se.

01.09.2008. Sana'a-Shahara
Probudila sam se sa radošću sigurna da ćemo danas ići u Shaharu.
Silazimo na doručak i Mohammed i Abdull su već tamo, objašnjavaju nam da je danas, prema islamskom kalendaru, prvi dan u godini, drago nam je što smo ovdje baš ovog datuma.
Odlazimo s dva džipa Toyota Land Cruiser, mi s Mohammedom i ostatkom "trupe" s Abdull-om.
Pinuccio i Doni, vrsni slastičari, imali su dobru ideju da večeras u Shahari dovezu zanatlijski panettone iz Italije da zajedno jedu.
Čim napustimo grad, zaustavljamo se na punktu gdje nas čeka pratnja i pratit će nas sljedeća dva dana. U kutiji je sedmoro ljudi sa pikapom i mitraljezom.
Napuštamo Sana’u i odmah ispred se zaustavljamo kako bismo se divili obližnjem selu Benin Maimun izgrađenom od kamena lave.
Stigli smo u selo Amran, zaustavljamo se da ga posjetimo. Ulazimo u sokake, kuće su izgrađene od ćerpiča, odnosno ciglom od blata i slamom možete udahnuti prastari zrak, a radost djece aspekt je koji me uvijek pogađa i na svakom mjestu u svijetu koje posjetimo.
Napuštajući prelijepo selo Amran, usput se zaustavljamo u malom restoranu, ručamo na otvorenom degustirajući saltu, tipični jemenski gulaš napravljen od iznutrica od mesa, povrća i smokve koji jelu daju posebnu aromu. Kuha se u kamenoj tavi, kad se posluži, vruće je, ali nije mi se učinilo ukusnim za nepce.
Poslije ručka pitam policajce da li je moguće fotografirati se s njima, oni oduševljeno prihvataju i puštaju me da se popnem na krevet kamiona, ukrašavaju me stavljanjem traka s metkom oko vrata i nakon što su i meni stavili mitraljez u ruku Spremna sam za fotografije: suvenir koji ću ponijeti ocu, čak i ako se pitam šta će pomisliti kad vidi ove fotografije.
Ovo je Jemen, sa jambijem, kalašnjikovom, pištoljima i tako dalje, ali svi se nose samo kao simbol, a ne s namjerom ranjavanja ili pucanja.
Širom Jemena moguće je kupiti vrlo staro oružje, posebno na sjeveru zemlje, većina muškaraca je naoružana kalašnjikovima.
Nastavljamo marš, policajci već imaju Qat sa sobom i započinju ritual žvakanja.
Ubrzo nakon toga, Mohammed - koji, s druge strane, nema nikakvu opremu - zaustavlja se na tržnici Qat u malom selu i nakon pažljivog odabira kupuje je. Krenimo ponovo. Stigavši ​​gotovo u Huth napuštamo asfaltiranu cestu prateći stazu koja će nas dovesti do početne tačke uspona do Shahare, malog sela koje se nalazi na skoro 3000 metara nadmorske visine.
Mohammed pere Qat bocom vode, a zatim je počinje žvakati nudeći je i nama, sa radoznalošću prihvaćamo da shvatimo koji su efekti ovog čudesnog grma. Objašnjava da treba žvakati samo najnježnije lišće i pupoljke, zatim nas gleda i kaže „Marko, Mirka smo od ovog trenutka nas troje dobri prijatelji“.
Jemenci jako cijene ako sudjelujete u ritualu žvakanja.
Ovaj grm (catha edulis) blago gorkastog okusa je za gotovo sve Jemence temeljni element u svakodnevnom životu, mnogi posvećuju čitava popodneva žvakanju nježnih listova, ponekad i "ritual" traje do kasno u noć.
Njegovi učinci nisu vidljivi na razini umrtvljenja uma, ne izaziva povišenje kao kod ostalih lijekova, jednostavno imate osjećaj da ste dobro, da ste dobro raspoloženi i ne osjećate umor ili glad, ne bih definirao čak ni droga, čak i ako bi ustrajanje u konzumaciji moglo stvoriti psihološku ovisnost, poput cigareta.
Nastavljamo stazom, u daljini, na grebenu visokih planina, možemo vidjeti kuće sela Shahara.
Došli smo do tačke u kojoj su muškarci sa vrlo starim Toyotinim kamionima,
oni će nas dovesti do vrha i do sela.
Pozdravljamo Mohammeda i Abdulla koji se zaustavljaju u obližnjem selu i sutra će se vratiti po nas.
Penjemo se gore, Marko i ja, na sakupljanju, Daniela, Sandro, Pinuccio i Doni na drugom, započinje penjanje na visokim planinama, uska staza mazgi puna je rupa i velikog kamenja, put je izazovan, vi morate održavati ravnotežu kako biste ostali uravnoteženi na tijelu i bolje ublažili udarce.
Pogled oko nas je predivan, terasaste planine u potpunosti se obrađuju u Qat-u, dok se penjete, pogled na litice je vrlo sugestivan. Nakon otprilike dva sata stižemo u selo Shahara, prva su nam dobrodošla djeca koja se odmah nude da nas prate do mosta sljedeći dan.
Odložimo nekoliko prtljaga koje smo ponijeli i lutamo seoskim sokacima u pratnji brojne djece.
Promjena visine i umor se osjećaju, ali nas ne sprečavaju da uživamo u spektaklu zalaska sunca sa skoro 3000 m nadmorske visine ovih impozantnih planina.
Večeramo u funduqu, zatim se popnemo na terasu i nakon nekog vremena, kad su se oči navikle na mrak, predstava koja nam se predstavlja je veličanstvena, nebo je obasjano beskonačnošću zvijezda, vidim toliko blizu da imam osjećaj da bih ih ispruživši ruku mogao i dodirnuti.
Spuštajući pogled, vidim samo mala svjetla kuća koja probijaju noćnu tamu kao u jaslicama. Vraćajući se zbog hladnog vjetra koji se podigao, okupljamo se u sobi da razgovaramo jedući panettone koji su ovdje donijeli Doni i Pinuccio.

01.10.2008. Shahara-Sana'a
Probudimo se rano i nakon doručka napuštamo funduq. Jutarnji zrak na ovoj nadmorskoj visini je oštar.
U pratnji djece prelazimo selo i dolazimo do cisterne u kojoj žene pune kante filtrirajući vodu pamučnom krpom.
Napuštamo selo praćeno dvoje djece, nakon otprilike četvrt sata hoda, dok nas sunce počinje grijati, dolazimo do toliko željenog kamenog mosta, usporavamo i oči mi se rašire, oduševljene svojom ljepotom.
Zamišljam ga u svakom bloku kamena boje lješnjaka sjajnog izgleda.
Most je sagrađen u 17. veku nove ere. da se pridruži dva sela odvojena dubokom klisurom. Adrenalin u ovom dugo očekivanom trenutku opipljiv je za svakoga, posebno Daniela i ja se gledamo i sa obostranim ponosom kažemo „cilj postignut! Evo nas na čarobnom mostu Shahara ”.
Suosjećanje naše dvoje mladih saputnika čini nas još sretnijima, kad jednom pređemo most koji nas pozdrave i dalje nas zovu, dugo čujemo odjek njihovih glasova.
Treking nastavljamo u pratnji drugog dječaka koji će nas voditi duž cijele rute i do sela ispod.
Sunce sja, vrućina se osjeća, treking je prilično izazovan, spuštamo se uskom kamenom stazom, ponekad postoje samo kameni zidovi i mora se obratiti posebna pažnja da ne skliznemo. Vidimo neke orlove kako lebde nebom, promatrajući ih. Mislim da bih mogao raširiti ruke i letjeti s njima.
Nakon otprilike tri sata pješačenja stižemo iscrpljeni i oznojeni do malog sela, ovdje pronalazimo prevoze koji nas vraćaju do početne točke gdje nas čekaju Mohammed i Abdull.
Umorni, ali zadovoljni divnom pustolovinom, rashladimo se u hladu bagrema i pojedemo krišku lubenice.
Nastavljamo stazu da se vratimo u Sanu, žvačući Qat s Mohammedom.
Po našem dolasku, gostoprimstvo dječaka Felix iz Arabije je nevjerovatno.
Nakon zasluženog tuširanja izlazimo i čarolija Sane je opet iznenađenje za nas.
Sretni, ali istovremeno tužni pri pomisli da ćemo se od sutra rastaviti, odlazimo na večeru na vrlo malo i usko mjesto gdje poslužuju sendviče sa ćevapima ili sa jajima i paradajzom i ukusnim smoothiejima od svježeg voća.
Sutra ujutro milanski prijatelji vrlo brzo kreću prema Socotri, opraštamo se s knedlom u grlu, tužni smo što ih moramo napustiti, ali uzajamno obećavamo da ćemo se ponovo vidjeti u Italiji.

01.11.2008. Sana'a-Mareb (brane i sabajski hramovi)
Otprilike je 7.30 ujutro, doručkujemo, dolazi Mohammed, sjeda s nama i poslužuje se chai. Kad odjednom začujemo kako stižu poznati glasovi, podignemo pogled i ugledamo Pinuccia i Donija koji s ljutitim i bolnim zrakom , osvještavaju nas o lošoj situaciji u kojoj su se našli.
Na aerodromu Sana, aviokompanija Yemenia nije ih mogla ukrcati na letu za Sokotru, jer talijanska putnička agencija koja je nekad kupovala karte nije rezervirala mjesta kao što je trebalo, avion je bio pun i Jemenia nije uspjela da ispravi ozbiljan nedostatak na bilo koji način, što ih ostavlja na terenu.
Daniela i Sandro, koji su koristili drugu agenciju za kupovinu karata, umjesto toga redovito su odlazili ne znajući šta će biti s njihovim prijateljima. Između ostalog, u Socotri ne postoji linija za mobilne telefone osim nacionalne.
Nekoliko minuta kasnije, telefonom iz Arabije Felix, nazvali su nas Daniela i Yayha (njihov vodič u Socotri), razgovarajte s Pinucciom telefonom, predlažući mu da pokuša letjeti sljedeći ponedjeljak polazeći iz Adena.
Mohammed predlaže da odlaze i u univerzalne urede radi rezervacija i da bi to na neki način nadoknadili, također predlaže da nam se pridruži i krene u pustinju da bi potom krenuo letom za Sokotru sljedeći petak, ali ne uspijevajući odgoditi tjedan dana u Italiji zbog radnih obaveza, Doni i Pinuccio prisiljeni su odustati od ovog posljednjeg prijedloga.
Pratimo ih ispred ureda agencije kako bi sačekali dolazak kontakt osobe, ali danas je petak, ekvivalent našoj nedjelji i sve je sporije.
Ispred kapije se opraštamo na brzinu, jer do 9 sati ujutro moramo biti na punktu na kojem nas čeka pratnja koja će nas pratiti do Mareba.
Slažemo se da ćemo biti u kontaktu i ažurirati se o svim događajima putem SMS-a.
Nešto prije 9 dolazimo na punkt ispred Sane i nakon nekog vremena odlazimo.
Uprkos pratnji koja nas prati pokupom, otprilike na svakih 30 km postoji kontrolni punkt na kojem je Mohammed dužan predati dozvolu za potvrdu prolaska dvojice turista.
Krajolik je suh i kamenit, dok nastavljamo ravnom cestom kroz koju prolazimo kroz dijelove pustinjskog pijeska.
Mohammed nam sa smiješkom kaže da je ovo područje za nas poput zatvora, jer smo pustinjska ničija zemlja prisiljeni smo se kretati isključivo uz pratnju, neke epizode otmice i napada sigurno nisu popravile situaciju, sada država je ograničio slobodu kretanja, a štoviše, navečer se u Marebu prisiljava da ostane zatvoren u hotelu.
Stižemo u grad Mareb, pred vratima pješčane pustinje, čak i ovdje gotovo svi muškarci nose kalašnjikove na ramenima.
Dolaskom u hotel Bilquis Mareb vrlo je vruće, opustimo se neko vrijeme u bazenu, a zatim ručamo i legnemo u sjenu drveta kako bismo sa Mohammedom i ostalim vozačima žvakali Qat.
Oko 15 sati napuštamo hotel u pratnji i odlazimo u posjet drevnoj brani: Velikoj brani Mareb, koja je vjerojatno izgrađena u 5. stoljeću prije nove ere.
U vrijeme Sabajaca brana je bila važan hidrotehnički posao, navodnjavala je područje od 70 kvadratnih kilometara pustinje i bila izvor vode za drevne narode.
Sada je od ove strukture ostalo vrlo malo i, na žalost, veličina koju je imala u prošlosti uopće se ne percipira.
Ostavljajući drevnu branu, nedaleko, pronalazimo prelijepu Novu branu, novu branu, sagrađenu 1986. Tek pogledom na nju možemo shvatiti što je brana Great Mareb mogla biti u prošlosti, s obzirom na to da je nova je tri puta manja.
Krećemo se dalje i stižemo do Mahram Bilquis, Sunčevog hrama, gdje se u davna vremena štovalo Boga Sunca, čini se da hram datira najmanje iz osmog vijeka prije nove ere. i to je najveći od svih sabejskih hramova. I ovdje je ostalo samo nekoliko ruševina. Gledajući osam 9 metara visokih stupova, mislim na to kako je hram mogao biti u prošlosti i u punom sjaju.
Krećući se malo dalje dolazimo do Arsh Bilquis, zvanog i Mjesečev hram ili Bilquis Palace, ovdje iz pijeska izranja još arheoloških nalaza, penjemo se na dvanaest stepenica koje vode do hrama od pet i po stupova vrlo dobro očuvan, arheolozi vjeruju da je sagrađen u drugom milenijumu prije nove ere prije sabajske ere.
Napuštajući mjesto, odlazimo u posjet starom gradu Marebu, osnovanom prije prvog milenija prije nove ere, čak i ovdje možete udahnuti zrak antike, što je ostalo malo i zbog štete prouzrokovane bombardiranjem tijekom građanskog rata 1962. godine.
Divimo se zalasku sunca sa ovog mjesta prepunog misterija.
Povratak u hotel za nas turiste pokreće policijski čas, nakon večere sjedimo u predvorju hotela i igramo se s Mohammedom na četrdeset skala.

01.12.2008. Pustinjski Ramlat kao Sab'atayn
Buđenje sa sviješću da ćemo danas ući u pustinju odlična je emocija!
Napuštamo hotel oko 8 sati ujutro, s nama je i Ali, pratnja beduina, koji će nas odvesti na ukrcaj da pređemo pješčanu pustinju.
Kratko se zaustavljamo u malom i prašnjavom gradu Marebu kako bismo kupili hranu i Qat potrebne za našu pustinjsku avanturu.
Neposredno ispred Mareba počinju pješčane dine, kada dolazimo u Safir napuštamo asfaltirani put, pustinjski krajolik prekida samo nekoliko naftnih bušotina.
Ispraznimo gume Alijinog džipa i pikapa kako bismo imali više stiska na pijesku, krenuli smo u ovu fantastičnu avanturu.
Pustinja Ramlat kao Sab'atayn nema vrlo visoke dine, ali je podjednako uzbudljiva.
Ali nas prethodi vodeći nas, svako malo silazimo s džipovima s vrhova najviših dina. Čak i ako je to pretežno ravna pustinja, emocija i osjećaj beskraja koje daje je jedinstvena.
Oko 12 napuštamo dine i nastavljamo rubom pustinje dok ne dođemo do grada duhova Shabwa koji se nalazi u wadi Armi.
Smatra se da je osnovan oko 1200/1500. Pne. Bilo je važno zaustavljanje karavana kamila koje su prelazile pustinju, a karavani su - dok su prolazili - bili dužni platiti carinu.
Dio ovog grada duhova i dalje je zakopan u pijesku, a zrak koji tamo udišete pun je misterije. Istražujemo šta je od toga ostalo dok Mohammed i Ali pripremaju ručak.
Ali predaje kalašnjikov Marcu (AK-47), zabavljamo se poput djece slikajući se i simulirajući gerilske akcije, ali sa znanjem da u rukama imamo teško i opasno oružje.
Ručamo u hladovini zida drevnog grada, s kruhom, tunjevinom, paradajzom i lukom, a zatim umotani u ovu misterioznu atmosferu žvačemo Qat. Ali govori samo arapski, Mohammed prevodi za nas i kaže da jedan beduin u pustinji vrijedi više od stotinu vojnika.
U 16 sati napuštamo Shabwu. Osvrćući se posljednji put, u mislima ispisujem sliku ovog mjesta posebnog šarma.
Pratimo stazu sve dok ne krenemo dijelom asfaltirane ceste, a zatim se vraćamo u pješčanu pustinju. S moje desne strane, u daljini, vidim stjenovite zidove kanjona, dok uokolo samo pješčane dine. Idemo dalje i pred sam zalazak sunca kampiramo noć u depresiji na dinama.
Ostali smo sami, Marko i ja, na grebenu dine, pratimo zalazak sunca diveći se nijansama ružičaste koje poprima sve oko nas.
U međuvremenu je Ali zapalio vatru drvima koje je donio Mareb.
Noć provodimo sjedeći oko vatre, jedući i pijući čaj. Dok Ali dugo i polako žvaće Qat, ja ga promatram i profil njegovog lica me zabavlja: deformira ga velika kugla sažvakana Qat-a i njegov pogled izražava blaženstvo.
Zavučemo se u svoje vreće za spavanje diveći se moru zvijezda koje će za ovu noć biti naš krov, u apsolutnoj tišini zahvaljujem Allahu za ovaj dan.

13.01.2008. Pustinjski Ramlat kao Sab'atayn-Wadi Hadramawt
Toliko smo uronjeni u čaroliju pustinje da se probudimo kad je sunce već dalo boje zore.
Ali je ostao budan cijelu noć sa svojim vjernim kalašnjikovom.
Pripremite chai kuhanjem vode u limenoj limenci, doručkujte i nakon šetnje dinama nastavljamo put dok ne izađemo iz pustinje i uđemo u Hadramawt.
Hodamo ravno asfaltiranim putem koji dolazi do raskršća koje s desne strane vodi do Al-Mukalle, dok nastavljajući ravno prema istoku ulazi u vadi Hadramawt.
Opraštamo se od Alija nakon zaustavljanja u bučnom restoranu, zahvaljujemo mu što nas je pustio da živimo ovu prekrasnu avanturu.
Napredujemo unutar kanjona diveći se velikim i lijepim stjenovitim zidovima koji ga okružuju, na dnu vadija nalaze se datumske palme i polja zasađena voćem, žitaricama i duhanom.
Prve tipične žene Hadramawta vidimo u crnoj odjeći i karakterističnom stožastom slamnatom šeširu (madhalla): izgledaju poput vještica iz nekih bajki.
Wadi Hadramawt dugačak je preko 165 km, čija se širina kreće od 700 metara do maksimalno 12 km.
Nastavljajući cestom još 40 km stižemo u Shibam, nazvan pustinjski Manhattan, koji se nalazi unutar vadija kao i sva sela Hadramawt, sagrađen je u četvrtom stoljeću prije nove ere. i nalazi se pod zaštitom Unesca.
Prelazeći zidove koji zatvaraju grad, skup 7/8 spratova izgrađenih od blata i slame od opeke prekrivenih gipsom, postoji mali trg na kojem vidimo muškarce koji se igraju domina i piju čaj. Uđemo u uske ulice diveći se arhitekturi karakterističnih kuća u kulama.
Čudo je što nas ponese veselo društvo brojne djece i koza koje lutaju okolo ili leže u sjeni zgrada.
Napuštajući Shibam, nakon nekoliko kilometara, stižemo do hotela Al-Hawta Palace, šarmantnog hotela izgrađenog u potpunosti od blata i gline, okruženog prekrasnim vrtom s datuljastim palmama u kojem se nalazi bazen u kojem veliki šišmiši lete iznad vode u navečer.
Nakon zasluženog tuširanja izlazimo na ručak s Mohammedom, prolazimo pored zabavne Qat pijace, opskrbljujemo se i vraćamo u hotel povlačeći se u svoju sobu da žvaćemo do pred sam zalazak sunca.
Žvakanje Qat-a sada je za nas postalo svakodnevni ritual (gotovo!) Koji dijelimo s Mohammedom, ulazeći u savršenu i potpunu harmoniju.
Mohammed nam govori o svojoj divnoj porodici, ima ženu i troje djece, obećava nam da će nas po povratku u Sanu odvesti svojoj kući kako bi nam ih predstavio i proveo neko vrijeme s njima.
Uzajamna simpatija koju vodimo vodi ka prijateljstvu, sretni smo zbog toga.
Stižemo u Seyun prije zalaska sunca, mujezin poziva vjernike na molitvu i smiješno je vidjeti kako trgovci žure zaključiti ili odgoditi dogovor da bi trčali u džamiju na molitvu.
Nas troje zastajemo u Seyunu, pregledavajući souk. Ulazimo u blagajnu gdje kušamo ukusni Hadramawt med koji ima čvrstu konzistenciju, sličnu karameli, i smatra se najboljim na svijetu.
Večeramo i vraćamo se u hotel Al-Hawta Palace gdje se zadržavamo da igramo na četrdeset razmjera poput tri sjajna igrača.

14.01.2008. Tarim-Seyun-Shibam (Wadi Hardamawt)
Nakon izvrsnog doručka u našoj kraljevskoj rezidenciji, idemo na istok. Nakon što smo prošli Seyun, stižemo u Tarim koji je u davnim vremenima bio glavni grad Hadramawt i takođe važno središte islamske teologije.
Posjećujemo palaču Al-Kaf, drevnu palaču šeika koja predstavlja mješavinu stilova, iznutra se možete diviti prekrasnim vitražima, pravi sjaj!
Lutamo gradom i ovdje, kao i u ostalim selima Hadramawt-a, zgrade su od blata, kratko posjetimo biblioteku, stižemo do velike džamije Al-Muhdar čija nas bijela boja zasljepljuje. Minaret je visok gotovo 40 metara i najviši je u Jemenu.
Povratak u Seyun, posjetimo sultanovu palaču, lijepu, bijelu, impozantnu i s izgledom vjenčane torte, unutra se nalazi bogati muzej u kojem se nalaze vrlo drevne kolekcije i artefakti.
U šetnji oko souka divimo se i grobnicama Al-Habshi i džamiji Al-Haddad.
Unutar trgovine u kojoj je izložena tradicionalna crna odjeća nalazi se mlada žena, prilazim i pitam me možete li mi pomoći da je odaberem, pokazuje nelagodu i, razumijevajući razlog, tražim od Marca da nas ostavi na miru. Ona me kvadratira, odabere između mnogih haljina i uruči mi jednu s prekrasnim vezom, nasmiješim se i nosim je preko odjeće, promatra me i daje mi do znanja da je savršena, rukujem se s njom i zahvaljujem joj na pomoći ja.
Od ovog trenutka, crno odijelo bit će moja odjeća za cijelo putovanje.
Ručamo u blizini sultanove palače, neke žene prilaze znatiželjne zbog moje crne haljine, to ih zabavlja i koristim priliku da ih pitam mogu li se fotografirati, neki odbijaju, ali dvije od njih, krišom se osvrćući se, podižu veo nudeći svoja divna lica mom cilju.
Vraćamo se u Shibam da posjetimo tipičnu kulu. Lutamo besciljno prašnjavim i animiranim ulicama, lansiramo i pogađanje nekih antičkih dijelova, vrijeme prolazi tako brzo da kasnimo da krenemo vidjeti zalazak sunca izvan zidina. Znamo da smo izgubili prelijepu viziju, ali nagrađeni smo ljubaznošću ljudi.
Večeramo u hotelu, a onda se sve troje odlučuju odmah nakon toga poći spavati kako bismo sutra ujutro krenuli rano ujutro kako bismo imali više vremena za posjete wadi Do'anu.
Večeras smo dobili poruku od Pinuccia i Donija, nisu uspjeli ići do Socotre, čak je i let iz Adena bio pun, ostat će još nekoliko dana u Jemenu, a zatim će se vratiti u Italiju. Jako nam je žao što primamo vijest i zamišljamo da je za Danielu i Sandra to još gore.

15.01.2008. Wadi Do’an-Al-Mukalla
U 7 smo ustali, sunce je zaklonjeno oblacima, napuštamo wadi Hadramawt i ulazimo u granu zvanu wadi Do'an, za kratko vrijeme se razbistri, malo preostalih oblaka stvara vrlo lijepe pruge i intenzivnu plavu boju nebo je kontura za čudo ovog mjesta s prekrasnim kanjonima.
Wadi Do'an se smatra najljepšom granom wadija Hadramawt i mi odmah razumijemo razlog zbog kojeg smo zadivljeni krajolikom: mala i uređena sela, koja se sastoje od kuća pastelnih boja, izgrađena su unutar vadija ili prianjaju uz kanjon zidovi, toliko su savršeni da izgledaju poput slika.
Zaustavljamo se u Al-Hajaraynu, penjući se uskim zemljanim putevima, Marko i ja stižemo do središta sela.
Šetajući se nalazimo ispred škole u kojoj traje nastava, držim se za prozor, dok me sva djeca vide kako me svečano pozdravljaju, učitelj nas poziva da uđemo.
Mi smo glavna atrakcija, učitelj objašnjava da je ovo škola za dječake, a kasnije i ona za djevojčice.
Olovke koje imamo ostavljamo kod sebe, učiteljica nam zahvaljuje što smo prihvatili poziv za ulazak u učionicu i što smo svima preporučili da je studiranje važna stvar za njihovu budućnost.
Napuštajući školu i selo, svratimo do mladog prodavača da kupimo ukusni med i limenu kutiju u kojoj se nalazi saće pčela punih meda.
Simpatičan čovjek nas zabavlja pokazujući nam svoj automatski pištolj i izražavajući u nekoliko riječi engleskog da zna da saosjeća sa nama Talijanima.
Nastavljamo duž wadi Do'ana zaustavljajući se u selu Budhah s prekrasnim drevnim umetnutim vratima, ovdje prvi put pokušavam doći na magarčeva leđa.
Takođe vidimo neke predivne pastirice sa vještičjim šeširom koje mogu fotografirati uprkos njihovom protivljenju.
Pogledamo na sat, već je iza 14 sati, teško možemo naći restoran koji će nas hraniti, dok nam na ručku društvo čine muškarci koji Mohammedu preporučuju prodavača Qat-a s obližnje tržnice.
Nastavljamo put unatrag, zaustavljajući se u selu u kojem je bogati šeik sagradio put, završava škola i bolnica, izvana se divimo njegovoj palati obojenoj raznim pastelnim bojama.
Iz sela se penjemo strmim usponom dok ne dođemo do vrha zidova kanjona.
Pogled odozgo je vrlo lijep. Nakon još jednog panoramskog stajališta krećemo cestom koja prolazi između neplodnih crvenih i oker planina.
Stižemo u Al-Mukallu koja je već mračna, zaustavljamo se da pojedemo izvrsne pečene škampe, obilazimo i odlazimo do hotela Al-Amoudi gdje prespavamo.

16.01.2008. Al-Mukalla-Bir Ali
U 8 napuštamo hotel, kratko posjetimo ribarnicu na kojoj je izložena tuna od žute peraje, a posjetimo i susjednu tržnicu voća i zalihe.
Prolazimo pored policijske oblasti i vodimo pratnju koja će putovati s nama do Bir Alija.
Lutajući ulicama Al-Mukalla, primjećujemo veliko i kontinuirano širenje grada na arapskom moru i, uspoređujući ga sa svime što smo do sada vidjeli, ne osjećamo posebne emocije.
Prostor obale do Bir Alija vrlo je lijep, more ima intenzivnu tirkiznu boju s planinama od kamena lave i zidovima prekrivenim bijelim pješčanim dinama koje vjetar puše, putovanje je niz boja.
Dolazimo do malog sela Bir Ali, izgrađenog od kamena, lijevo od policajca, odlazimo do plaže na kojoj nas čeka Sharif, poznati vodič i prijatelj Mohammeda i njegovog partnera.
Plaža je vrlo lijepa s vrlo bijelim pijeskom, oko nje nema vegetacije, desno od plaže uzdiže se planina tamne stijene lave.
Spavamo u malim kolibama od slame i blata, otvorene sprijeda, opremljenim madracima od pjene. Za ručak stižemo do male kamene kućice u kojoj se nalaze neke spartanske sobe za spavanje i gdje neki dječaci poslužuju obroke.
Nakon ručka diže se jak vjetar, ostajemo skriveni u Sharifovoj kolibi da žvačemo Qat, razgovaramo o religijama, ratovima, raznolikosti između naših kultura, Sharif nam također govori o sastanku s Patriziom Roversijem (slučajnim turistom!) I kada pratio ga je na putovanju Jemenom.
Zalazak sunca daje lijepe boje, ali vjetar nas ne napušta.
Kad padne noć, generator osvjetljava naše kolibe, tuširamo se, jedemo, a ja, Marco i Mohammed ostajemo u našoj kolibi i igramo se na četrdeset ljestvica koje su sada postale naša omiljena večernja zabava.

17.1.2008. Vulkan Bir Ali-Bir Ali
U 7 smo budni, vjetar je pao, doručkujemo i s Mohammedom odlazimo u selo Bir Ali, dobivamo benzin za skromnu sumu od 26 euro centi po litri: bagatelna cijena u usporedbi s prevelikim troškovima gorivo u Italiji!
Nastavljamo nekoliko kilometara dok ne dođemo do podnožja vulkana Bir Ali.
Mohammed se zaustavlja dok započinjemo strmi uspon do grebena.
Ovdje gore puše jak vjetar, pogled koji nam se pruža je predivan, unutar kratera ima vode, iza kratera možete vidjeti more i sve oko zemlje, prošarano vulkanskim stijenama, izgleda kao krajolik lunarnog.
Iznenada vidimo kako stari pikap ulazi, kad se približava pogledamo u kokpit, vozi samo jedan čovjek, nastavljamo ga znatiželjno promatrati, kad stigne na vrh, izađe iz pikapa, on ima kalašnjikov na ramenu, dugu bradu i bijeli turban: čini se savršenom kopijom Bin Ladena!
Čovjek priđe Marcu, govori samo arapski, mi ništa ne razumijemo, ali on mu dodaje kalašnjikov i gestama mu daje do znanja da želi da puca. Uzima staru zarđalu limenku, postavlja je i nagovara da puca. Šut promašuje.
Ulazimo u njegov pick-up i vraćamo se u podnožje vulkana gdje smo ostavili Mohammeda, pitamo moramo li mu platiti pucanj, Mohammed prevodi da starac ne želi ništa i da je i on sretan.
Vraćamo se na plažu Bir Ali, ostajemo sami šetati i plivati.
Nažalost, i danas vjetar raste, ručamo i popodne provedemo u društvu Mohammeda, Sharifa, njegovog partnera i ostalih vodiča okupljenih u kolibi zaštićenoj od vjetra i pijeska.
Nakon divljenja zalasku sunca, ostatak večeri provodimo u društvu sada nerazdvojnog Mohammeda igrajući se na četrdeset skala.

18.01.2008. Bir Ali-Aden
Danas nas čeka etapa od 400 km da bismo stigli do Adena.
Pozdravljamo Sharifa, njegovog partnera i momke koji rade u ovoj maloj i spartanskoj strukturi, iznenađeni smo ljubaznošću koju nam je rezervirao vlasnik koji nam - u znak sjećanja na naš boravak - pruža veliku školjku. Napuštamo mjesto i društvo s knedlom u grlu. Kratko se zaustavljamo u selu da pokupimo policajca koji će nas pratiti.
Pridružio nam se još jedan džip i zajedno ćemo putovati dionicom puta do Adena.
Mohammed je koncentriran u vožnji, u pozadini nas prati arapska muzika, sa zadnjeg sjedišta promatram panoramu koja izmjenjuje pješčane dine sa grmljem i bagremima. Odjednom su nam presjekle dvije koze, nemamo alternative, ako skrenemo prema vanjskoj strani puta, sigurno ćemo se prevrnuti ... neizbježno pregazimo jednu od dvije koze, u isto vrijeme prelazimo preko pikapa koji, nakon što je svjedočio sceni, poziva nas da nas zaustavi. Izlazimo iz automobila i ubrzo se formira grupa muškaraca, započinje živahna rasprava između vlasnika koze Mohammeda, policajca i Alija koji vozi drugi džip koji putuje s nama.
Vidimo da neke novčanice kruže, razumijemo da se šteta mora platiti, također doprinosimo udjelu, a zatim opet odlazimo. Sa stražnjeg prozora našeg Land Cruisera vidim kako ljudi hvataju kozu za noge i, nakon što su je odvukli na rub ceste, ostavljaju je da se hrani jastrebovima: jer ih nije ubio prorez grla, islamska religija zabranjuje da se to jede.
Došavši na punkt Šukra pozdravljamo mladog policajca koji nas prati, ulazimo u selo i ručamo u živahnom restoranu punom muškaraca. Privlače me mnogi jastrebovi koji lete iznad sela i uživam u slikanju s teleobjektivom.
Jedemo vrlo dobro, završavajući obrok desertom napravljenim od banana pasiranih u mužaru, meda, kondenzovanog mlijeka i ko zna čega još.
Klasično se zaustavljamo na tržnici Qat, dok su Mohammed i Marco zauzeti odabirom, lutam po štandovima prodavaca koji me zovu da me fotografiraju, u zamjenu za neke snimke daju mi ​​grančice Qat-a.
Oko 16.30 dolazimo u veliki grad Aden, bivšu britansku koloniju i drevnu prijestolnicu na jugu.
Grad se razvija oko padina izumrlog vulkana, a područje kratera nalazi se unutar kratera, prepoznavanje preciznog oblika vulkana golim okom nije lako.
Od davnina je Aden favorizirao pomorsku razmjenu između Istoka i Zapada, ali sada modernost prevladava i to je očito, ovdje vidimo jedine žene bez vela.
Dolazimo do hotela Aden Gulf koji se nalazi u dijelu grada koji se zove Crater, stavljamo ruksake u sobu koja nam je dodijeljena, odmah se okupljamo u sobi koju Mohammed dijeli s Alijem i još jednim vozačem. Razgovaramo, kada vijest emitera Al-Jazeere proširi vijest, vidimo kako naši prijatelji mijenjaju izraz lica, sa zabrinutošću nas obavještavaju o onome što je upravo priopćeno: prije četiri sata u selu je bio napad Al-Hajarayn, u Wadi Do'anu, tokom kojeg su ubijena dva belgijska turista i dva jemenska vodiča.
Mohammed nas podsjeća da se zločin dogodio u selu gdje smo prije samo tri dana kupili med.
Zaprepašteni smo, ne vjerujemo da je napad djelo lokalnog stanovništva, Mohammed objašnjava da su počinitelji gotovo sigurno pripadnici Al-Qaede, svrha ovog kaznenog djela je pogoditi ljude, turiste i destabilizirati ekonomija zemlje.
Svatko misli leti prema njihovim porodicama: oni odmah nazovu dom kako bi uvjerili svoje porodice, dok mi odlučujemo pričekati, jer ne želimo stvarati alarm ako vijest još nije raširena u Italiji.
Nakon tuširanja izlazimo s Mohammedom, u souku kupujem dragocjeni adenski tamjan, zatim ulazimo u jednu od mnogih blagajni koje prodaju zlatni nakit. Kupovina zlata jedna je od omiljenih aktivnosti jemenskih žena, zlato je 21 ili 24 karata, nakit je vrlo blještav i obrađen. Odabrala sam mali prsten za uspomenu kući.
Nakon večere, Mohammed predlaže večer u diskoteci, jer je Aden jedini grad u cijelom Jemenu koji ih ugošćuje, prihvatamo zaintrigirani.
Zastajemo kod uličnog prodavača, Mohammed kupuje ogrlicu od cvjetova jasmina, stavlja mi je oko vrata, opojnog je mirisa: kaže nam da se kad se daruje mladenki smatra vrlo cijenjenim poklonom jer daje od vrlo dobrog parfema za sve, dan.
Kratko telefoniram kući, razumijem da vijest o nedavnom napadu još nije u javnom domenu.
U 23 sata izlazimo, s nama su i Ali, još jedan vozač i dva turista. Prelazimo dio grada, a zatim dolazimo do hotela Intercontinental, hotela s tri zvjezdice s pripadajućom diskotekom.
Plaćamo po 1.000 rijala i ulazimo, postoji velika soba s mekim svjetlima, sjedeći za stolovima vidimo samo Arape, na pozornici ispred nas grupa svira živu arapsku muziku, nekoliko mladih iračkih plesača dovršava scenu odjeven u vrlo oskudnu zapadnjačku odjeću, dok se na rubu pozornice nalaze neke zastrte jemenske djevojke.
Mohammed mi objašnjava da su žene koje vidim prostitutke i da ovakva mjesta posjećuju bogati arapski muškarci.
Budući da je grad Aden s pogledom na veliku komercijalnu luku vrlo popularan među poslovnim ljudima, diskoteke za neke od njih predstavljaju mjesta pogibelji.
Promatramo senzualne pokrete plesača koji plešu na platformi postavljenoj ispred nas ili se okreću između stolova koje zauzimaju uglavnom muškarci opskrbljeni voluminoznim svežanjima malih apoena, novčanicama koje se bacaju na plesače i odmah ih oporavljaju posluga koji ih brzo strpa u vreću.
Tokom večeri postoje trenuci kada prisutni mogu plesati, i mi se prepustimo glazbi i zarobimo okolinom koja je, u usporedbi s našim klubovima, vrlo slična noćnom klubu. Kasno noću ovo posebno iskustvo prestaje i, napuštajući mjesto, odlazimo spavati.

19.01.2008. Aden-Taiz
Idemo posjetiti drevne gradske cisterne za koje se čini da potječu iz 1. stoljeća nove ere, a cjelina se smatra velikim djelom hidrotehnike, jer je zahvaljujući sistemu stepenica i vodova voda tekla u 53 cisterne.
Ono čemu se sada možemo diviti svelo se na desetak tenkova, međutim, možemo shvatiti veličinu i važnost koju su imali u prošlosti.
Posjećujemo muzej Aden u kojem se nalaze prekrasni artefakti, a zatim pogledajmo stari dio luke.
Napuštamo moderni grad Aden u pratnji automobila, usput se zaustavljamo na ručku, a zatim nastavljamo put Taiz-a bez pratnje. Usput kupujući Qat, napokon ulazimo u planine stižući u Taiz smješten na 1400m nadmorske visine.
To je prekrasan, kaotičan grad, treći po veličini u Jemenu. Dolaskom u hotel za jemenski turizam, Mohammed odlazi na počinak, dok mi, uprkos umoru nakupljenom prethodne noći, izlazimo u posjet obližnjem souku, ulazimo na vrata Bab Al-Musa i napuštamo Bab Al-Kabir. Ovaj souk je vrlo lijep, dopuštamo da nas fasciniraju brojne robe i mirisi začina.
Povratak u hotel srušimo se od iscrpljenosti.

20.01.2008. Taiz-Jibla-Ibb
Danas ćemo posjetiti sela Jibla i Ibb, udaljena oko 74 km od Taizza.
Nakon doručka izlazimo i posjetimo džamiju Al-Ashrafiya koja je sagrađena 628. godine.
Trenutno je džamija zatvorena za vjernike zbog obnove, pa smo, vođeni zaposlenikom, u mogućnosti posjetiti unutrašnjost koja ima prekrasno ukrašen plafon i niz drevnih vrata sa dragocjenim umetnutim motivima.
Napuštajući kaotični Taiz, krećemo prekrasnim živopisnim putem kroz zelene planine, ovo područje je poznato po tome što je najbujnije u Jemenu.
Iz daleka se divimo ljepoti Jible, nalazimo se na oko 2200 m nadmorske visine, kako se približavamo, usredotočujemo se na njene minarete s lijepim umetcima u boji.
Od 11. do 12. veka nove ere Jibla je bila glavni grad dinastije Sulayhidite i napredovala je za vladavine kraljice Arwe koja je izgradila brojne džamije, škole i mostove, a bila je i važno središte islamske teologije.
Ostavljamo džip u podnožju sela, Mohammed razgovara s dječakom koji kaže da je Rimin brat: djevojka koja je na turističkim forumima poznata po tome što je dobar vodič.
Rima pripada naprednoj porodici koja joj omogućava da ne nosi veo i da radi s turistima, zahvaljujući tome sada može govoriti, ali ne i pisati, pet jezika.
Ali, brat, objašnjava nam da Rima radi kao učiteljica u školi Jibla i ako je želimo upoznati, možemo to učiniti nakon 13 sati na kraju predavanja.
Predlaže se kao vodič koji će nam pokazati čudesa njegovog sela.
Prihvaćamo i krećemo, nakon nekog vremena Ali se zaustavlja ispred male bijele kućice, to je njihov dom, poziva nas da uđemo. Dočekuje nas lijepa žena s nepokrivenim licem koja u naručju drži dijete, govoreći nam da je ona jedan od Riminih dvanaest braće. Ulazimo i penjemo se do mazara, nude nam chai, Ali sasvim dobro govori talijanski, pitaju za nas i iznenađeni su kad znamo da nemamo djece, u poređenju s njima imaju prilično velike porodice.
Kažu nam da je još jedna njihova sestra, prije Rime, vodila turiste, ali da nakon što se udala nije mogla da nastavi. Dogovaramo se da se vratimo popodne kako bismo upoznali Rimu i proveli neko vrijeme s njom.
Krenuli smo očarani ljepotom ovog sela izgrađenog u potpunosti od kamena, stigli do džamije kraljice Arve i usko se divimo profinjenosti uložaka i ukrasa na dnu dvaju munara: jedan je u potpunosti bijele boje, drugi ima crvenkaste boje, autentična su remek-djela!
Unutar džamije nalazi se prekrasno dvorište s lučnim trijemom koji prolazi svuda uokolo, a tu su i male fontane za abdest. Uzbudim se kad vidim dvojicu muškaraca koji se mole. Unutar molitvene prostorije nalazi se grobnica kraljice Arwe, nama nije dozvoljen ulaz, ali Ali može i nudi nam priliku da je vidimo tražeći od mene kameru. Tako se možemo diviti divnoj grobnici, a takođe i dvorani koju krase tepisi sa čovjekom koji čita veliku knjigu Korana.
Hodamo trijemom duž cijelog njegovog perimetra, čineći kompletni krug koji se nalazimo ispred medrese (škola Koranic), vidimo hamam i na kraju napuštamo ovo čudo.
Penjemo se strmim ulicama sve dok ne dođemo do tržnice Qat, a zatim se spustimo dolje do prekrasne As-Sunna džamije koja je, čini se, napravljena od leda, a njena je munara, poput ostalih ovdje prisutnih, ukrašena crvenkastom bojom.
Vidimo i palaču Dar as-Sultana, u trenutku kada se obnavlja, jer je u velikoj propadanju, u doba kraljice Arwe palača je imala više od tristo soba i kaže se da je suveren spavao u drugom soba svake večeri.
Došavši do džipa, Mohammed se dogovara s Alijem da se popodne vrati u susret Rimi.
Pješačimo nekoliko kilometara koji nas dijele od Ibba, smještenog na oko 2000 metara nadmorske visine, ovaj grad datira u zoru islamske ere, nalazi se na visokom brdu i glavni je grad regije.
Kad stignemo do starog dijela, uđemo u kaldrmirane ulice, kupimo tijesto prženo i natopljeno medom od uličnog prodavača, užitak za nepce, malo manje za zube!
Dječačić nas vodi kroz ulice pokazujući nam drevne kamene kuće, prozore s geometrijskim dizajnom i prekrasna umetnuta vrata. Dolazimo do džamije Al-Jalaliya, njena bijela i crveno ukrašena munara ističe se u srcu Ibba.
Kasno je, skoro je 14 sati, idemo na ručak u najnoviji dio grada.
Jedemo dobar obrok na bazi piletine, koze, riže, variva od povrća i kozje čorbe koji se priprema u malim aluminijskim posudama s malo vode, komadom mesa i začina: vrlo je koncentriran i ukusan.
Ostavljamo Ibb i vraćamo se u Jiblu gdje jutros zatičemo Alija na istom mjestu, kaže nam da je Rima zauzeta nekim turistima, ali da će uskoro biti s nama.
Nakon nekog vremena ona dolazi, imamo zadovoljstvo upoznati ovu prelijepu djevojku od samo 19 godina koja - pored nekoliko drugih jezika - odlično govori italijanski, poziva nas u obilazak sela, posjetimo mali muzej, govori nam o sebi, o njegovoj želji da pohađa univerzitet i ko zna? ... da bi u budućnosti mogao posjetiti Evropu. Zadovoljstvo je slušati je dok nam priča priču o svom selu i njegovoj kraljici.
Očarana sam njenom slatkoćom, velikom željom da se pojavi, a kad je jednom diplomirala, spremnošću da pomogne svom selu uprkos nekim poteškoćama s kojima se susrela upravo zato što ne nosi veo.
Želimo joj da ispuni sve njene želje, nova kraljica Arwe (ovako zamišljamo Rimu), posramljena, smiješi nam se govoreći: Inshallah! Ako Bog da!
Vraćajući se u Taiz, mislim na Rimu i sretan sam zbog ovog ugodnog sastanka.
Večeramo s Mohammedom u restoranu, a zatim šetamo ulicama uređenim oko souka, čujemo muziku i, skrenuvši iza ugla, nađemo se usred grupe samo muškaraca angažiranih na proslavi vjenčanja, događaja to u Jemenu razdvaja dva spola: žene, zapravo, slave na jednoj strani, a muškarci na drugim mjestima. Zadovoljstvo mi je vidjeti kako se i koliko ovi muškarci zabavljaju plešući, igrajući se i posipajući se pjenom za brijanje.
Vraćamo se u hotel i odlazimo u krevet.

21.01.2008 Taiz- Zabid (Tihama) -Al-Hudayda
U 8 napuštamo hotel, penjemo se na planinu Jabal Sabre koja se nalazi iza Taiz-a i visoka je 3070m. Dolaskom na panoramsku točku uživamo u spektakularnom pogledu na grad i okolne planine.
U povratku zaustavljamo se da posjetimo dvorac Al-Qahera, koji datira još iz Osmanskog carstva i nedavno je obnovljen, šetamo pješačkim stazama diveći se njegovoj ljepoti i uživajući u pogledu u društvu grupe djece.
Ostavljamo iza sebe Taiz duž dionice planinskog puta okruženog datuljastim palmama, zatim se spuštamo prema obali Crvenog mora, konačno ulazeći u Tihamu.
Područje je pustinjsko i zaravnjeno, vegetaciju čine bagremi i grmlje, s dvoslivnim stanovima sličnijima susjednoj Africi. La Tihama se smatra najtoplijim područjem Jemena i, prema našem mišljenju, ne zadržava nikakve posebne ljepote.
Stižemo u Zabid, mjesto svjetske baštine Unesca, ovaj grad se smatra jednim od najtoplijih mjesta na svijetu.
Osnovan je 819. godine i od davnina je bio važan grad za islamske i naučne studije, kaže se da je ovdje izumljena algebra.
Grad je okružen djelomično očuvanim zidinama koje zatvaraju okrečene kuće.
Muškarac nas vodi dok Mohammed zastaje da se odmori u restoranu gdje ćemo ručati.
Posjećujemo palaču Nasr koja nema ništa posebno, a zatim vidimo obližnju džamiju Al-Iskandar.
Dok ulazimo u prašnjave uličice ovog grada, vjetar se podiže i nebo poprima sivkastu boju miješajući se s bojom zemlje.
Starija gospođa me poziva da sama uđem u njen dom i onda mi dopusti da ga posjetim.
Prolazimo kroz souk i stižemo do kuće Pier Paola Pasolinija. Unutra nas dvojica nude chai i oduševljavaju parfemima i tamjanom.
Povratak u restoran vjetar je još jači, a sve oko nas još sivije.
Mislim na mnoga čuda viđena do sada tokom našeg putovanja i pitam se zašto je Pier Paolo Pasolini odabrao ovo selo izgubljeno u ničemu, sa vrelom klimom, s vjetrom i prašinom koji su gospodari, kao mjesto za život tamo, ne mogu daj sebi objašnjenje.
Prije dolaska u restoran, muškarac izjavljuje da mu, uz prethodno dogovorenu cijenu koja nas vodi, moramo platiti i ulaz u palaču Nasr i posjet kući Pier Paola Pasolinija, inzistirajući na zahtjevu za novcem prije stiže u Mohammedov restoran.
Dvoumimo se jer smo ih do sada, tamo gdje je trebalo platiti karte, uvijek plaćali na ulazu. Uzmem EDT vodič iz ruksaka i čitam da se unutar palače Nasr nalazi muzej koji nismo posjetili.
Očito je da nas želi iskoristiti, kad stignemo od Mohammeda objasnimo što se dogodilo, Mohammed se čovjeku obraća izmijenjenim tonom, razgovaraju na arapskom, nakon animiranog spora koji ostavljamo - ne plaćajući ništa - jedini nepošteni Jemenjani upoznali su se tokom našeg putovanja.
Mohammed nas vraća u palaču Nasr, plaća ulaz, posjetimo muzej, odmah nakon što napustimo Zabid.
Brzo se zaustavljamo na tržištu Qat, a zatim odlučujemo da nastavimo do Al-Hudayde bez zaustavljanja na moru jer vjetar i prašina sprečavaju bilo kakvu aktivnost.
Posvećujemo se žvakanju Qat-a kako bismo prevladali bijes izazvan nepoštenim pojedincem kojeg smo sreli u Zabidu.
U Al-Hudaydu stižemo prije zalaska sunca, prilično smo razočarani zbog ovog dijela obale, more je uzburkano, pijesak je mračan i izgleda kao sve osim izuzetno cijenjenog Egipatskog Crvenog mora.
Odlazimo u hotel Taj Awsan, tuširamo se, a zatim izlazimo s Mohammedom.
Nakon obilaska souka odlazimo na obalu mora za 1000 rijala kupujemo 1 kg kozica, kad dođemo do obližnjeg restorana, skuhamo ih i uživamo u izvrsnoj večeri.
Povratak u hotel, nakon uobičajene igre od četrdeset, odlazimo u krevet.
Sutra ujutro posjetit ćemo ribarnicu, a zatim napokon krećemo prema planinama Haraz.

22.01.2008. Al-Hudayda- (planine Haraz) Al-Hajjarh - Manakhah
Rano napuštamo hotel i odlazimo u posjet poznatoj ribarnici Al-Hudayda.
Danas je more manje uzburkano, ali jednako tako ne daje lijepe boje.
Zapanjen sam količinom ribe koju vidim, ima velikih sivih morskih pasa, čekića, morskih pasa gitara, tune, kirnje, barakuda i mnogih drugih vrsta riba.
Veseli ribar vodi nas po tržnici, objašnjavajući na grubom engleskom da je sada, pošto je zima, količina ulova morskih pasa i druge ribe mnogo manja nego ljeti.
Lutamo među mnogim mrtvim morskim psima, napominjući da su prije svega peraje uklonjene i namijenjene izvozu u Kinu gdje se konzumiraju jer se smatraju afrodizijacima.
Pogodi me scena: ribar izvadi trbuh velike ajkule i izvadi sedam mladunaca.
Nisam posebno oduševljen ovim tržištem upravo zato što shvaćamo svakodnevni pokolj koji se vrši na ovom dijelu mora.
Napuštamo Al-Hudaydu i, prošavši ravnicu Tihama, ulazimo u planine uz wadi Saru, s brojnim plantažama banana i manga.
Planine koje nas okružuju su prelijepe, što se više približavamo, njihova ljepota je impresivnija.
Nakon Manakhaha, nastavljamo nekoliko kilometara dok ne dođemo do sela Al-Hajjarh iz 11. vijeka nove ere.
Nalazimo se na 2400mt. iznad nivoa mora, selo, sačinjeno od prekrasnih kamenih kuća, nalazi se na spektakularnom položaju na vrhu planine i uživa prekrasan pogled na planine Haraz.
Iznenađeni smo kad čujemo da ovdje mnogi govore nekoliko jezika i po prvi put nas nervira pretjerano inzistiranje prodavača i djece koja se nude kao vodiči.
Al-Hajjarh i Thula su jedina sela u cijelom Jemenu u kojima koriste ovu zaista nervoznu tehniku ​​za nas turiste.
Vraćamo se u Manakhah na 2200 mt, stigli smo do funduq-a Al-Aqel, ručali smo, a rančeve slažemo u malu trokrevetnu sobu s prekrasnim staklima u boji, gledam kroz prozor i divim se začaranoj panorami, odavde dominiraju selom okruženim spektakularnim planinama.
Mohammed se zaustavlja na funduqu da žvaće Qat, dok Marco i ja izlazimo, na ovom mjestu ljudi su vrlo gostoljubivi i ljubazni, nisu mučni i uporni kao u obližnjem selu Al-Hadžar.
Lutajući grubim uličicama pored kojih prolazimo ispred kuće u kojoj je brojna djeca koja nas zaustavljaju da se fotografiramo, objašnjavaju nam da unutar kuće vježbam svatove, znatiželjno gledam i nazirem žene i djevojke u haljinama jarkih boja prepunih šljokica, s rukama i rukama obojenim kanom, gledaju me znatiželjno i istovremeno prestrašeni kamerom koju nosim oko vrata, odmah mi daju znak da ne želim biti fotografiran, moram Ne insistiram, razumijem situaciju i prepuštam žene na test.
Povratak u funduq, Mohammed predviđa iznenađenje večeri: grupa će plesati i pjevati za nas turiste.
Pri zalasku sunca se popnem na terasu gdje se zaustavljam gledajući kako sunce zalazi, trenutak je pun čarolije, za kratko vrijeme sunce nestaje iza planina Haraz stvarajući igre svjetlosti u ružičastoj boji pomiješanoj sa žutom: prava čar!
Nakon tuširanja sjedimo u mazaru, sjedamo na pod na udobne madrace s krutim jastucima koji djeluju kao nasloni za ruke.
Poslužuju nas dobrom večerom, a zatim, puštajući muziku sa ovog područja, započinju plesove plešući tipični ples jambije i uključujući nas turiste u arapsko-jemenske ritmove.
Idemo u krevet sretni što smo ovu večer proveli plešući u njihovom društvu.

23/01/2008 Pješačenje do planina Haraz - povratak u Sanu
U 8 napuštamo funduk, na naš Land Cruiser ulazi dječak koji će nas voditi za vrijeme planinarenja u planinama Haraz.
Nastavljajući uzbrdo, nakon nekoliko kilometara stižemo do Al-Khutayba, hodočasničkog centra smještenog na vrhu na kojem se nalazi ismailijsko svetište.
S mukom se penjemo na vrh gdje smo nagrađeni više nego svetište sa svojim veličanstvenim pogledom na visoke vrhove planina Haraz.
Nakon obilaska svetišta, opraštamo se od Mohammeda koji se vraća u Manakhah, dok mi u društvu vodiča Adija započinjemo pohod.
Polazeći od Al-Khutayba, penjemo se stazom mazgi, a zatim ulazimo u padine planina slijedeći nedefinirane staze, zarobljava nas predivna panorama koja nas okružuje, ovdje je najviši vrh Jabal Shibam sa svojih 2960mt.
Prolazimo kroz mala sela Lakamat Al-Qadi i Khail.
Panorama nam daje nezaboravne emocije, nakon otprilike 3 sata pješačenja vraćamo se u selo Manakhah zajedno sa pastirom i svim njegovim stadom.
Pozdravljamo i zahvaljujemo se Adiji što nas je vodio tokom planinarenja po fantastičnim planinama Haraz.
Nakon napuštanja Manakhaha, današnji cilj nam je povratak u čarobnu Sanu.
Usput se divimo najvišoj planini na Arapskom poluostrvu u daljini: Jabal-An-Nabi-Shu'ayb (3660mt).
Još uvijek ručamo i, s obzirom na kasni sat, Mohammed predlaže da nastavimo do Sane i pođemo do njegove kuće jer bi bio vrlo željan da nas ugosti i upozna sa svojom suprugom i njihovom djecom.
Prihvaćamo sa velikim zadovoljstvom, nakon čega Mohammed telefonski upozorava svoju damu na naš dolazak.
Jednom u Sani, zbog svoje atmosfere osjećamo se kao kod kuće.
Prelazimo dio grada, a zatim idemo na periferiju do područja gdje ima mnogo kuća u izgradnji. Nakon kratkog zaustavljanja kako bismo djeci kupili neke delicije, dolazimo do Mohammedove kuće koja je dijelom još uvijek gotova, po dolasku zazvonimo u rog, između zavjesa koje ukrašavaju prozore izranja dvoje predivne djece: evo ih, tu su ! Brzo izlaze bacajući se tatinim rukama.
Jako sam uzbuđena i teško mogu zadržati suze kada vidim dvoje djece koja se, nakon toliko dana odsustva, ljube s ocem.
Skidamo cipele i ulazimo u kuću, tamo nas dočekuje supruga Lattifa, grlimo se i očima prenosimo obostranu radost zbog međusobnog poznavanja.
Nažalost, poteškoće arapskog jezika sprečavaju nas da govorimo onako kako bismo željeli, ali Mohammed je izvrstan tumač za nas.
Kuća je bitna, skromna, dobrodošlica nam je toliko topla da uklanja bilo kakvu neugodnost.
Imam poklone za djecu, Abdull, dječak, ima šest godina, Bilquis, djevojčica, ima tri godine i ima iste plave oči kao i njegov otac.
Jako su oduševljeni onim što su dobili na poklon, uživaju u pregledavanju igara i isprobavanju cipela i odjeće.
Sjedimo na tepihu, Lattifa poslužuje ručak u arapskom stilu postavljajući prostirku i tanjure pune tjestenine s tunom, prženim krompirom, umacima, prženom piletinom i kruhom koji je ona ispekla.
Izuzetno smo sretni što smo ovdje i vidimo se kako se ova divna porodica ponovo okupila.
Nakon ručka prelazimo u drugu sobu, takođe u ovoj sobi su samo tepisi i klasične jemenske "sofe", vrlo udobne.
Mi odrasli sjednemo i počnemo žvakati Qat, uskoro nam se pridružuje i Mohammedov rođak.
Ugodno je razgovarati s Lattifom uz pomoć Mohammedovih prijevoda, drago joj je kad vidi da nosim njihovo crno odijelo i što znam da sam ga svo vrijeme, koje je proteklo do sada, uvijek nosio.
Govori mi o njihovom životu, govoreći mi da pored Abdulla i Bilquisa imaju još jednog dvadesetjednogodišnjeg sina koji studira na univerzitetu i mnogih žrtava koje za njih podnose.
Iznenađena je kad sazna da nemamo djece, dok ne krijem iznenađenje znajući da je prvo dijete dobila u četrnaestoj godini.
Razgovarajmo o razlikama između naše i njihove kulture: teško nam je razumjeti neke od njihovih životnih stilova, ali istovremeno im je teško razumjeti i naš svijet zasnovan na izgledu.
Lattifa nam pali tamjan, potreban nam je ukusni napitak pripremljen sa svježim đumbirom i oduševi me parfemirajući se slatkom esencijom koju jemenske žene koriste.
Oni bi nas također željeli ugostiti noću, ali, nakon što smo već rezervirali hotel, odgađamo ovu priliku za sljedeće putovanje.
Odlučili su nas sve otpratiti do hotela Arabia Felix, djeca se spremaju, Lattifa stavlja veo i mi idemo.
Tijekom putovanja planiramo što učiniti sutra, ponovo nas pozovu na ručak kod kuće, prihvaćamo s neizmjernom radošću, ali teško je sakriti neugodnost zbog takvog gostoprimstva.
Povratak u Arabiju Felix dečki nas dočekuju kao da smo stari prijatelji, istuširamo se i izlazimo kako bismo se ponovo uronili u čarobnu atmosferu Sane.
Nakon što sam primio tekstualnu poruku od svoje porodice, zabrinut što sam čuo za napad, telefoniram da ih uvjerim znajući da je za one koji ne vide stvarnost zemlje, ljubaznost i gostoljubivost ljudi teško biti siguran.
Večeramo, pa lutamo ulicama Sane do kasno.

24.01.2008. Sana’a- (Wadi Dhahr) Dar al-Hajar
Sutra ujutro u 5 imamo let za Sokotru, provest ćemo tjedan dana na ovom očaravajućem ostrvu, zatim ćemo se vratiti u Sanu na nekoliko dana i naše putovanje završit će povratkom u Italiju.
U 9 ​​dolazi Mohammed po nas, posjetimo Nacionalni muzej, definiran kao najveći na Arapskom poluotoku s vrlo lijepim arheološkim nalazima koji rekonstruiraju povijest Jemena i Arapskog poluostrva. Divimo se vrlo drevnom oružju izuzetne ljepote.
Napuštajući grad, nakon 14 km stižemo do Wadi Dhahra, zaustavljamo se na grebenu kanjona ispred prekrasnog pogleda na Dar ar-Hajar, poznatu „palaču na stijeni“.
Ovu petospratnicu sagradio je imam 1786. godine i koristio je kao ljetnu rezidenciju.
Jednom mu se pod nogama možemo diviti u punom sjaju, nalazi se u spektakularnom položaju na vrhu stjenovitog tornja.
Posjećujemo ga iznutra, diveći se brojnim lijepim vitražima s dvostrukom pločom, sa stepenica se vide bunari ukopani u stijenu koji dosežu 275 metara dubine.
Neke su sobe još uvijek namještene i može se dobro razumjeti bogatstvo prošlosti.
Napuštamo ovo fascinantno mjesto i, u Sani, obavimo kupovinu, uključujući poklon za Lattifu.
Ponovo ručamo s Mohammedovom divnom malom porodicom, provedemo nekoliko sati u njihovom društvu kako bismo razgovarali, a također se poigrali s Abdull-om i Bilquis-om.
Opraštamo se od Lattife uz obećanje da ćemo se ponovo sresti nakon tjedna provedenog u Socotri.
Dozvolili smo da nas ostave u Bab al Jemenu, na ulazu u souk, da obavimo kupovinu i upoznamo mnoge ljude koji nas zovu.
Idemo rano spavati, sutra započinjemo novo iskustvo u zemaljskom raju zvanom „Socotra“.

(Sada nastavljam svoju priču o povratku Jemena nakon sedmice provedene na ostrvu Socotra).

Povratak u Sanu
Sletimo na aerodrom u Sani u 11.30 sati. Dočekuje nas dopisnik lokalne agencije, odvodi nas do hotela Arabia Felix i obavještava nas da će nas Abdull (Danielin vozač i kompanija) pokupiti sutra ujutro. i posjetite Thulu, Hababu, Kawkaban i Shibam.
Razgovarali smo s Mohammedom na njegov mobitel, on je vani s ostalim turistima, vraća se sutra i čim se oslobodi, doći će k nama.
Povratak u Arabiju Felix nakon sedmice provedene u Socotri je poput povratka kući.
Napuštamo hotel gotovo odmah, odlazimo na ručak u Bab al Jemen, kupujemo Qat, počinjemo žvakati šetajući ulicama grada bez tačne destinacije koju je znatiželja otkrila novi način i divi se sjaju detalja o kućama i trgovinama.
U kasnim popodnevnim satima imamo sastanak s Pierreom i Laurenceom, francuskim parom s kojim smo ugodno proveli nekoliko dana u Socotri, a onda smo odlučili provesti večer zajedno.
Večeramo u hotelskom restoranu u kojem odsjedaju i ostajemo s njima do kasno.

02/02/2008 Thula-Hababah-Kawkaban-Shibam- Sana'a
Na 8 prolaza Abdull da nas pokupi, napuštamo grad i nakon oko 70 km nalazimo se u Thuli na 2700m nadmorske visine. U prošlosti je bio važno teološko središte. Okružen je impozantnim zidovima, a visoke kamene kuće savršeno se usklađuju s planinama.
Kada prođu kroz ulazna vrata u selo napadnu nas dva prodavača koja su previše ljepljiva, Thula je poznata ne samo po svojoj ljepoti već i po insistiranju vodiča i prodavača.
Savršeno govore talijanski, pokušavam da ih razumijem da se tehnika napada turista koristi samo ovdje i u Al-Hadžarhu i da inzistiranjem na tome da griješe jer time dobivaju upravo suprotno od onoga što bi željeli.
Posjećujemo selo i njegove dvije cisterne, a zatim se penjemo na vrh Husn Thula, drevne utvrde, kako bismo se divili pogledu.
Napuštamo Thulu, nakon nekoliko kilometara stižemo do sela Hababah (2500 m) sa divnim rezervoarom za smaragdno zelenu vodu u kojem ljudi još uvijek crpe vodu.
Kule se odražavaju u vodi, prizor je vrlo sugestivan i savršen za snimanje lijepih fotografija.
Takođe se opraštamo od Hababe i penjemo se na vrh Jebel Kawkaban do sela Kawkaban (2800m), vazduh je ovde malo oštar.
Prelazimo malo selo dok ne dođemo do cisterne, odavde možete uživati ​​u pogledu koji oduzima dah i nije važno pada li litica strmo ispred nas toliko da se gotovo bojimo predaleko nagnuti.
Silazimo niz Jebel Kawkaban u čijem se podnožju nalazi Shibam (2300m) poznat i kao "drugi Shibam".
Obilazimo souk, ručamo s Abdull-om i nastavljamo marš za povratak u Sanu.
Stigavši ​​u hotel, pozdravljamo Abdulla, zovemo Mohammeda, on nam govori da je odmah izvan Sane i da će uskoro biti s nama.
U sobi smo, zazvoni hotelski telefon, Marko se javlja, to je on, naš dragi prijatelj Mohammed, poziva ga da se popne, odmah nakon toga - sa stepenica - čujemo kako se izvikuju naša imena, dok se vidimo, grlimo se vrišteći od radosti što je opet tamo pronađen, kaže da smo mu nedostajali i da smo mu dragi prijatelji. Ulazeći u našu sobu, vrlo je iznenađen kad ugleda lijepu gomilu Qat postavljenu na krevet, gleda nas zadovoljno i kaže: "Ali onda ste jemenski poput nas!" i tako se nalazimo kako sjedimo na krevetu i žvaćemo i pričamo mu o divnoj sedmici provedenoj na ostrvu Sokotra koju nazivamo "Allahovim rajem".
Poziva nas da zadnju večer putovanja provedemo u njegovom domu, predlažemo, alternativno, da večeramo u restoranu upućujući poziv Lattifi i djeci, jer bismo željeli uzvratiti gostoprimstvo do sada rezervirano za nas.
Mohammed na trenutak razmisli o tome, djeluje sumnjičavo, pa shvatamo da je jemenskoj ženi teško da ode u restoran koji posjećuju isključivo muškarci.
Tada se Mohammed nasmiješi, rekavši da možemo, osim znatiželjnih pogleda, večerati u restoranu u Arabiji Felix.
Sretni smo što je prihvatio poziv, opraštamo se ostavljajući mu slobodu da ide kući svojoj ženi i djeci koju nije vidio pet dana. Dogovaramo termin za 20 sati u hotelu.
Mohammed dolazi, sam je, kaže da je Lattifa u automobilu i da su djeca ostala kod kuće kod neke rodbine.
Razgovarajte s našim prijateljem konobarom, a zatim nam se obratio rekavši da više voli pričekati trenutak jer je u restoranu previše ljudi.
U međuvremenu nas tjeraju da sjednemo u sobu pored restorana, Mohammed nastavlja nervozno lutati i razgovarati s konobarom, osjećamo se posramljeno teškom situacijom koju smo nehotice stvorili. Mohammed na trenutak nestaje, nedugo nakon što ga vidimo kako se vraća s Lattifom, zastrta je, zagrlimo se, a njene duboke oči prenose mi njezinu radost i trenutno se ta stvorena nit prekida.
Sjedamo i kao da se magijom dječak materijalizira, sa sobom ima Ud, tipični žičani instrument sličan gitari, sjedne, a zatim počne svirati i pjevati melodične jemenske ljubavne pjesme.
Promatram scenu s određenom sramotom, istovremeno rado dijelim ovaj trenutak s Mohammedom i Lattifom.
Znamo da smo im posebni prijatelji i osjećamo se privilegovano provesti ovu večer zajedno, što nije uobičajeno za njihovu tradiciju.
Konobar nam kaže da je u restoranu i dalje posljednji stol za kojim sjede četvorica turista, Mohammed se pobrine da mu se situacija sviđa.
Opraštamo se od jemenskog ministranta i zauzimamo mjesto u restoranu, konobar poslužuje večeru, pa čak i s poteškoćama pokušavamo ostati ravnodušni kad vidimo kako Lattifa uzima hranu na usta i svaki put podiže veo.
Na kraju večere dajem Lattifi par srebrnih naušnica u znak sjećanja na naše prijateljstvo, ona mi uzvraća dajući mi jemenske parfeme poput onih koje je natjerala da probam kod nje i koji su mi se toliko svidjeli.
Kao i sve dobre stvari, i ova večer i naše lijepo putovanje završile su nas večeras u 2.35 sati, očekuje nas let za Italiju.
Opraštamo se od Lattife koja obećava povratak.
Mohammed je odvodi kući, kasnije će se vratiti po nas i odvesti nas na aerodrom.
Posljednje trenutke provodimo u čarobnoj Sani, kasno je, grad je pust, posljednji put se divimo njegovoj divnoj arhitekturi, pokušavajući pohraniti što više slika koje će se neizbrisivo utisnuti u naše sjećanje.
Oko ponoći napuštamo grad, osjećam kako mi se želudac sabija od žaljenja što moram napustiti ovu divnu zemlju koja me je zapanjila zbog velikog osjećaja gostoljubivosti i zbog simpatije po kojoj se ljudi razlikuju, kao i, naravno, zbog njegove slikovite ljepote.
Evo nas na aerodromu, pred prijavom se opraštamo od Mohammeda, svima nam je knedla u grlu, grlimo se u jednom zagrljaju gledajući se u oči, zahvaljujemo dragom prijatelju obećavajući da vratit ćemo se, uzvrati zagrljaj i ne govori ništa više od: INSHALLAH! (Ako Bog da!).


Aden i Sana’a (Jemen), savjeti i korisne putne informacije

Aden (na arapskom Adan) doslovno znači Raj i ovaj veliki lučki grad (preko pola miliona stanovnika) može se smatrati vratima u taj prirodni i kulturni raj koji je Jemen. Ova država, smještena na južnom kraju Arapskog poluostrva i službeno nazvana Ujedinjena Republika Jemen, jedini je republički režim u regiji: graniči se sa Saudijskom Arabijom na sjeveru i Omanom na istoku. Njegove obale na zapadu ispire Crveno more, a na jugu Indijski okean. Pored kontinentalne teritorije, jemenska republika uključuje arhipelag Sokotra u Indijskom okeanu i arhipelag Perim i Kameran u Crvenom moru.

The klima Jemena sasvim se razlikuje od mjesta do mjesta: duž obala je tropsko, vlažno sa visokim sezonskim temperaturnim varijacijama, jakim vrućim ljetnim vjetrovima i malo zimskih kiša. Temperatura varira između 32 stepena zimi i 50 leti. Unutar, između 800 i 1700 metara, klima je umjesto toga umjerenija sa vrlo jakim dnevnim temperaturnim varijacijama i češćim kišama.Klimu visoravni (Serat, prohladno mjesto) karakterišu snažni dnevni i godišnji izleti, vedro nebo i suh zrak, zimi udari vjetra, ljeti oluje i snažni uragani.

Sadašnja Republika Jemen zvanično je konstituirana 22.5.1990. Spajanjem Arapske Republike Jemen, glavnog grada Sane (drevno Kraljevstvo Saba, neovisno od Turaka od 1904. i republike od 1962.) s Demokratskom Republikom Jemen, glavni grad Aden, (neovisan od 1967. godine i rođen spajanjem bivših britanskih teritorija Federacije Južne Arabije).

Aden najveći je industrijski i komercijalni centar u zemlji. Zajedno sa predgrađima koja su se razvila oko izvorne jezgre i luke, čini drugu urbanu aglomeraciju nakon glavnog grada Sane. Već u osmom veku pre nove ere Aden je bio važno središte trgovine između Azije, Afrike i Evrope. Tokom stoljeća to je bilo sporno između Europljana i Arapa: 1513. godine stigli su Portugalci, koje su egipatski Mameluci i Osmanlije gotovo odmah protjerali. Godine 1636. dinastija Zaydita otjerala je Turke, a 1839. Aden su osvojili Britanci, koji su zadržali kontrolu do 1950. Nakon dugih godina neovisnosti gerilskog rata i puča, Britanci su zauvijek napustili grad, a Južni Jemen je nezavisnost stekao uspostavljanjem prosovjetskog marksističkog režima.

Danas se Aden u osnovi sastoji od nekoliko malih gradova: drevnog lučkog grada, industrijskog grada (Mali Aden) s gigantskim rafinerijama i Madinat ash-Sha'b, gdje vlada boravi. Zatim su tu dva predgrađa Ash Sha'ab i Shaykh Uthman. Aden je lučki grad, koji sigurno ne nudi sve ono što glavni grad, Sana, može ponuditi turistima: nesumnjivo jedan od najljepših islamskih gradova na svijetu, koji je UNESCO proglasio svjetskom baštinom.

Smješten na 2.300 m nadmorske visine Sana'a to je pravi dragulj. Legenda kaže da je Sem, Noin sin, osnovao ovaj grad koji se odmah smatrao utočištem i oazom mira, jer je bio mjesto gdje je bilo kakva borba ili rat bila zabranjena. Mnoge kuće u starom gradu stare su preko 400 godina, a područje unutar zidina najveća je sačuvana medina u arapskom svijetu. Svugdje se možete diviti fasadama ukrašenim profinjenim frizovima i prekrasnim prozorima, takhrimom, sa njihovom složenom arabeskom i staklom u boji. Minareti džamija uzdižu se iznad kula, a grad je prepun turskih kupelji.

Srce grada je Souk al-Milh, set od oko 40 malih souka, svaki specijaliziran za određeni proizvod. Vrlo je znatiželjan lopovsko tržište, gdje svi mogu prodati ono što više nije potrebno. Možete ga i posjetiti Al-Jami ’al-Kabir, velika džamija.

Da vidite: nacionalni muzej i muzej umjetnosti i zanata. Takođe Ma'rib, drevna prijestolnica kraljevstva Sheba, jedna je od glavnih atrakcija Jemena. Ovdje je najpoznatije arheološko nalazište u zemlji, a ovdje možete posjetiti nevjerojatne građevine od blata s malim prozorima, a osim toga u kamenim podrumima mogu se naći drevni sabajski natpisi. U blizini možete posjetiti ruševine nekih važnih hramova, uključujući hram Bilqis i ostatke velike brane Ma'rib.


Svijet solidarnosti

UN procjenjuje: dogodit će se do 2022. godine, kada će 79% stanovništva biti ispod granice siromaštva. Do danas je sukob prouzrokovao preko 90.000 žrtava, civila i boraca

SANA'A (AsiaNews / Agencije) - Jemen je godinama bio "pod mučenjem" zbog krvavog sukoba koji je pokrenuo najgoru humanitarnu krizu od Drugog svjetskog rata. Danas je vijest da će postati i najsiromašnija zemlja na svijetu, ukoliko se rat nastavi u bliskoj budućnosti. To je ono što proizlazi iz izvještaja koji su pripremili stručnjaci Ujedinjenih nacija prema kojem će "ako se borbe nastave do kraja 2022. godine" 79% stanovništva biti ispod granice siromaštva. To se uči od Asianews-a. Izvještaj koji je 9. oktobra objavio Program Ujedinjenih nacija za razvoj (Undp) takođe pokazuje da je već danas 65% stanovnika zemlje "klasifikovano kao izuzetno siromašno". Kao rezultat rata, siromaštvo u Jemenu skočilo je sa 47% stanovništva u 2014. na 75% (očekuje se) do kraja 2019. godine.

Saudijska vojna intervencija i 80% ljudi koji pomažu. Arapska država, koja je već neko vrijeme najsiromašnija na cijelom Arapskom poluotoku, upala je u krvavi sukob nakon što su pobunjenici Huti, podržani Iranom, osvojili glavni grad Sanu 2014. godine. Sukob prosaudijskih vlada i pobunjenika izrodio se marta 2015. godine intervencijom arapske koalicije predvođene Rijadom. Do danas je sukob rezultirao preko 90.000 žrtava, uključujući civile i borce. Podjele na lokalnom nivou tada su se pretvorile u proksi rat, koji je prouzrokovao milione raseljenih ljudi i - izvori UN-a - pokrenuo "najgoru humanitarnu krizu na svijetu", s oko 24 miliona Jemena (80% stanovništva) kojima je bilo potrebno humanitarna pomoć. Postoji oko 2.500 djece vojnika, a polovina djevojčica udaje se prije 15. godine.

Tračci dijaloga. "Rat - kaže Auke Lootsma, Jemen odgovoran za UNDP - ne samo da je pokrenuo najvažniju humanitarnu krizu na svijetu, već je i zemlju odveo u slijepu ulicu bez izgleda za razvoj". Trenutna situacija, dodaje on, prijeti da će transformirati jemensko stanovništvo "u najsiromašnije na svijetu", situaciju koju "nacija koja već pati sigurno neće moći održati u budućnosti". Na diplomatskom planu još uvijek postoje tragovi dijaloga između pobunjenika Hutija i vlade koju je priznala međunarodna zajednica, a podržao Rijad. Jučer su proteheranske milicije predložile novu razmjenu zarobljenika, uključujući 2.000 pritvorenika, nakon što su početkom mjeseca oslobodili gotovo 300 ljudi, uključujući saudijske građane.

"Opuštajući gest" proiranskih Hutija. Analitičari i stručnjaci govore o najvažnijoj "opuštajućoj gesti" Hutija u perspektivi ublažavanja napetosti i opuštanja s neprijateljskim frontom blizu Saudijaca. „Rekli smo lokalnim posrednicima - rekao je Abdul Qader al-Murtada, šef odbora Houthi za pitanja zatvorenika - da smo spremni primijeniti razmjenu zatvorenika u roku od tjedan dana. Čekamo odgovor kolege ". Trenutno još nije bilo zvaničnih odgovora jemenske vlade, čak i ako se - na neslužbenom nivou - govori o pozitivnom koraku u cilju opuštanja.

Razlozi tako dugog i zastrašujućeg sukoba. Jemen - izvan gotovo isključivo "humanitarne" priče koja se o njemu sastoji, među ubijenim civilima, raseljenim licima, silovanjima i kolerom. - ima veliku stratešku važnost. Ne treba dugo da se shvati presudni značaj ove zemlje: samo pogledajte kartu i shvatite razloge zbog kojih su džihadističke grupe poput Al Kaide imale lak pristup i zašto su se Sjedinjene Države i Saudijska Arabija udružile. ogromni interesi. Jemen je, zapravo, na najudaljenijoj točki Arapskog poluotoka i ispod njegovih očiju svakodnevno prolaze milioni tona nafte, milioni tona robe, i sve to usred rata, s drugim "glumcem" na sceni poput Irana, sve manje i manje tiho, koji u Jemenu ima vlastiti vojni garnizon, kojeg zapravo predstavljaju Huti.

Kada geografski položaj igra neprijateljsku ulogu. Sudbina naroda nikada nije odvojena od geografskog položaja na kojem je ukorijenjena njegova istorija, kultura, ekonomija. Stoga Jemenci ne uživaju u "prijateljskoj" geopolitičkoj situaciji. Ponovno osvajanje luke Hudaya, lučkog grada koji je opsjednut američko-saudijskom arapskom koalicijom i koje je ugrabljeno iz ruku proiranskih oružanih snaga Hutija, nema drugu svrhu osim povratka položaja od strateške važnosti na rute koje prelaze Crveno more. Naročito je potrebno pripaziti na tjesnac Bab el Mandeb, gdje sve zemlje koje se graniče s tim morem, regionalni ekonomski giganti poput Saudijske Arabije i Izraela, ne mogu ignorirati količinu komercijalnog prometa koji se događa i kreću se tamo. Mjesto koje - ako još jednom pogledate kartu - nije ništa drugo do ulazna kapija Sueskog kanala.


Jemen, najljepša država na svijetu

Jemen, najljepša zemlja na svijetu, autor Beatrice De Filippis za www.mondointasca.org

Web lokacija ili web izvor: www.mondointasca.org Još uvijek postoji zemlja koju prate tragovi drevnih karavana trgovaca paprom, kafom i tamjanom, zemlja jednaka sebi, dragulj koji je vjekovima i vijekovima zasjao vlastitom svjetlošću.

Zemlja koja je dugo ostala izolirana jer se nalazi na krajnjem dijelu Arapskog poluotoka, čime se čuva od pohlepe svjetskih trgovaca i beskrajne gluposti modernog svijeta.

Zemlja koja je rodila algebru i mirisala nepce svijeta najboljim kavama i najslađim medovima, zemlja u kojoj vijesti i dalje stižu na radiju ili povodom nedeljnih tržišta, dok se trenutna bori da stigne svugdje.

Zemlja u kojoj se ljudi oblače na vjekovni način, a prozori na mozaiku nazvani su po mjesecu: khamarya.

Zemlja rođena kao Arabija Feliks, jer je plodna i poljubljena od monsuna i iz koje su karavani napunjeni tamjanom i smirnom napustili mirise hramova carskog Rima.

Zemlja poznata od davnina, kada je bila sjedište vladavine kraljice od Sabe, koja je cvjetala hiljadu godina prije Krista. Zemlja koja ni u zlatnim godinama turizma nije dopustila da je transformišu strane mode. Zemlja koja slavi ulična vjenčanja, na radost svih. Zemlja sa veoma velikim porodicama, u kojoj se i dalje uči poštovanje starih. Eklektična zemlja koja je izgradila prve nebodere i brane od gline i pijeska koji su otišli u istoriju. Za Pier Paola Pasolinija to je bila "najljepša zemlja na svijetu". To je Jemen. Da, najljepša zemlja na svijetu.

Karakteristična zgrada u Sani, glavnom gradu države, koja pripada svjetskoj baštini pod zaštitom Unesca

U Sanu sam stigao 2006. godine. Nisam prvi put ovdje. Ali prvi put stalno, za posao. Posao prihvaćen, gotovo bez razmišljanja o tome, govoreći mi: "Zašto ne?". Život me vodio lijevo i desno po cijelom svijetu, ali Jemen mi je bio jedno od najslađih sjećanja. Indija i Jemen uvijek su mi bili u srcu.

Ljeto 1990. U vrućem provincijskom kineforumu slučajno sam vidio Pasolinijevo "Cvijeće hiljadu i jedne noći". U to sam vrijeme pomislio: Kakva bajka. vĐќ. Interijeri, čarolija određenih sredina, atmosfera ostali su mi impresionirani. A u tim okruženjima mi se to sada ne čini stvarno, živim, krećem se, dijelim trenutke i pokušavam nešto izgraditi. Kao turistički Jemen, pitajte bilo koga, jednostavno je nezaboravan, neosporno lijep. Kao Evropljanin koji živi i radi, u ostalim aspektima mogu koristiti isti izraz.

Živim u Starom gradu, zaštićenom od strane UNESCO-a, među svim krivim zgradama sagrađenim prije stotine godina, desetinama malih džamija, stotinama zanatlija sa svojim mikro dućanima i ljudima neizmjernog srca koji u svakom Ramazanu - i ne samo - kucaju na vrata, ulazna vrata za dijeljenje hrane.

U Sani nikad nije sam. Kažu da na svakog stanovnika dolazi sedam ljudi koji paze na ovog pojedinca: muškarac ili žena koji to jesu. Navikao na evropske standarde, vrlo rezerviran, ovo dijeljenje života mi se u početku činilo pretjeranim, nisam ga mogao razumjeti. Ove porodice od deset, petnaest, dvadeset ljudi činile su mi se gotovo nezgrapne. Sada ne mogu a da ne pozdravim ljude koje prvo upoznam, uz pozdrav koji je blagoslov: Salamaleykum, mir s tobom. A kad se sretnete, u arapskom svijetu brz pozdrav nije dovoljan. Ljubimo se, pitamo o majci, ocu, djedu, ujaku, braći, a onda sve ispočetka, još jednom: mama, tata, djed, ujak itd. I tu i tamo, međutim, zahvaljujemo Bogu na svemu. U dobru i zlu, Ilhamdulillah. Kako si? Ilhamdulillah, hvala Bogu. nastavlja "Jemen, najljepša zemlja na svijetu" (Objavljeno 13. novembra 2009) - Ukupno čitanja 92 puta - Vrati se


Putovanje radi otkrivanja Sjeverne Koreje

Marta -
Putovanje u Sjevernu Koreju zaista me je obogatilo. Uvijek mi je zanimljivo posjetiti novu zemlju i otkriti njenu kulturu, ali ovo me putovanje posebno iznenadilo. Zapravo, iako znamo što možemo očekivati ​​prije odlaska u mnoge poznate regije i gradove, rijetko znamo o Sjevernoj Koreji.

To je jedna od manje poznatih zemalja, koju sam, međutim, uspio otkriti iz dana u dan zahvaljujući savršenoj organizaciji putovanja turoperatora Azonzo Travel.

Nakon usputnog zaustavljanja u Pekingu, stigao sam u Pjongjang, glavni grad Sjeverne Koreje. Ovdje sam se odmah suočio sa novijom istorijom zemlje, zapravo tokom transfera do hotela pored kojeg sam prošao pored kolosalnog Slavoluka pobjede, podignutog na mjestu gdje je Kim Il Sung pozdravio korejski narod, vraćajući se iz izbjeglištva nakon završetka okupacija Japanca 1945.

Otkrivanje grada nastavljeno je i narednog dana. Pjongjang je vrlo bogat zelenilom i prelazi ga rijeka Taedong, međutim, imao sam iskustvo ručka uspavanog njegovim valovima na brodu Daedonggang. Veliki dio grada uništen je tokom Korejskog rata, pa je nedavno obnovljen na moderan način. Fantastičan je ukupni pogled na brojne nebodere u kojima se može uživati ​​s vrha Kule Idea Juche, visokog 150 metara. Naravno, među raznim spomenicima postoje i antički: na primjer, paviljon Ryongwang iz 1111. godine, paviljon u tradicionalnoj korejskoj arhitekturi, ne smije se propustiti.

Sutradan sam otkrio mnogo različitih aspekata zemlje. Nastavljajući posjetu Pjongčangu, posjetio sam Veliku narodnu studijsku kuću, najveću sjevernokorejsku biblioteku. Tada, dok sam jeo vreću na planini Ryongak, uspio sam se diviti prekrasnoj panorami doline dolje. Napokon, nakon posjeta tipičnoj sjevernokorejskoj farmi, došao sam u Nampo, modernu međunarodnu luku.

Nakon osvježavajuće noći, putovanje je nastavljeno do Baraž zapadnog mora, impozantne brane koja zemlji osigurava umjetni rezervoar od 2,7 milijardi kubnih metara vode. Tada sam, nakon piknika na sugestivnoj planini Kuwol i posjeta kraljevskom mauzoleju iz 14. vijeka, stigao u grad Kaesong, dom celadona, tipične keramike u zelenoj boji. Sutradan sam se osjećao kao da putujem vremenskom mašinom. U početku sam se uživio u savremenu istoriju zemlje, posjetivši Parmunjom sredine u kojima je 1953. potpisano primirje koje je okončalo Korejski rat. Zatim sam se okupao u prošlosti posjetom Istorijskom muzeju Koryo, koji govori o srednjovjekovnoj historiji zemlje.

U Pjongčangu sam posjetio dva ratna muzeja, a zatim sam otišao u malu turneju po svijetu u Filmskom studiju, sjevernokorejski Hollywood. Ovdje su rekonstrukcije mnogih poznatih mjesta na planeti.

Nakon noćenja u planinama Myohyang, posjetio sam prekrasno planinsko područje. Vrativši se u dolinu, zaustavio sam se u Međunarodnom izložbenom centru prijateljstva, koji sakuplja poklone šefova država širom svijeta Kim Il Sungu i njihovom sinu Kim Jon Ilu. Odavde sam se preselio u hram Pohyon, sjajni kompleks koji datira iz do 1042. godine, nakon čega sam se vratio u Pjongjang na posljednje noćenje u zemlji.

Sutradan, dok sam čekao da pođem avionom, mogao sam i druge posjete gradu. Na primjer, otišao sam na izložbu Tri revolucije, muzej čiji je tema ideološka, ​​tehnička i kulturna revolucija koju je izveo Kim Il Sung. Zaustavljajući se u Pekingu, vratio sam se u Italiju.

U prostoru posta nije moguće detaljno opisati tako intenzivno putovanje. Uspio sam podijeliti samo ono što me se najviše dojmilo. U ostalom, mogu vam samo preporučiti da ovu turneju obavite sami!


Označi

Autor: Eric Hansen

Izdavač: Putnik

Cijena: 12,91 eura

Arabia Felix priča fascinantnu priču o prvoj naučnoj ekspediciji na Crveno more: napustila je 1761. godine, a naručio ju je Frederick V, kralj.

El Jemen: putovanje u Sanu

"El Yèmen" je priča o putovanju u arapsku zemlju i dugom boravku u Sani, koji je napravio nećak velikog pisca 1877-78. .

1978. godine brod je nasukan na pustom ostrvu kraj Jemena u Crvenom moru. Otmičari su prisiljeni na jedno.

Kamo god se kretali u Jemenu, uvijek ćete imati osjećaj putovanja u svijet izvan vremena u kojem se čini da se sve zaustavilo.

Korali i pustinjska čarolija Crvenog mora

Glavni junak ove knjige je Crveno more, jedno od najfascinantnijih prirodnih okruženja na svijetu, čije je vode naseljeno jednim.

Hurgada - Vodič za ronjenje

Crveno more je raj za ljubitelje podvodnog svijeta, a Hurgada je jedno od najaktivnijih turističkih središta ovog neizmjernog.

Knjiga koju preporučujemo svim ljubiteljima Crvenog mora da saznaju više o nekim zapadnim avanturistima kao što je Henry de.

Najfascinantniji od potopljenih svjetova u tekstovima Folca Quilicija i na slikama Luce Tamagninija. Prijedlog mjesta gdje.

Na obalama Crvenog mora, u podnožju Sinaja, odvija se izvanredna istinita priča koja se graniči sa bajkama i fantastikom. .

Dan ispričan kroz slike, niz sjajnih podvodnih fotografija koje prate protok vremena u.

Čitatelj u ovoj knjizi nesumnjivo pronalazi valjan odgovor na svoja interesovanja, prenesen sa strašću i predanošću za to.

Plavi vodič na Crvenom moru turistički je vodič koji detaljno opisuje zemlje koje se graniče s obalama Crvenog mora: obale i.

Neki kritičari su ga definirali kao jednu od najljepših putopisnih knjiga devetnaestog stoljeća, a ujedno je i manifest protiv eksploatacije prirode.

Vodič za faunu koralja na Crvenom moru

Crveno more Helmuta Debeliusa jedan je od najcjelovitijih vodiča za koraljnu faunu Crvenog mora. Imati ga sa sobom dok ronite.

Ovaj vodič opisuje najzanimljivija područja ronjenja s maskom dostupna iz Šarm el Šeika, el Gune i Hurgade. Spektakularno.

Aleksandrijski grad šafrana

Aleksandrijska Egipat, grad pun šarma, kosmopolitskog, pa čak i raskalašnog, oživljava u uspomenama na dijete, tinejdžera i.

Duhovi Atyafa iz Egipta i Palestine

U Kairu smo između 1967. i 1968. godine. U srcu svog modernog i drevnog grada, Shagar je koncentrirana u studiji za.

Teglenica usidrena na obali Nila, na kojoj živi skromni zaposlenik Anis Zaki, mjesto je okupljanja šestorice redovnih gostiju. Svake večeri.

Islam, politika, terorizam, mučenje, Jevreji, u pozadini nakon 11. septembra u Americi, u multietničkom i konfliktnom Čikagu. .

Kao ljeto koje se više neće vratiti

Jedinstvena atmosfera Kaira oživljava uspomene na Barradu, koji je grad upoznao pedesetih godina, kao student, u doba.

"Sinovi Shamandure" knjiga je koja se preporučuje svima onima koji žele znati šta je iza fasade, ali prije svega.

Atmosfera je u lijepom popularnom kvartu u Kairu gdje su sugestivne scene predstavljene u duhu "svega".

Ljudi zaboravljeni od Boga

Kairo. Stari Hafez živi u svojoj kući opkoljen snom sa bratom i troje djece. Naravno, "živjeti" znači puno toga s obzirom na to da je u.

"Na kojem mjestu se mogu naći muslimani, Kopti, Turci katolici, Cipari, Italijani, Englezi, Jevreji, Francuzi, Marokanci, Maltežani.

Hrabrost crvendaća

Saverio je sin anarhističnog pekara iz Aleksandrije u Egiptu, koji je odrastao sa strašću za slobodom i čežnjom.

Pustinja - putovanje preko Sinaja

Knjiga koja se preporučuje onima koji žele znati pustinju i njene aspekte viđene očima velikog putopisca. .

Dan kada je predsjednik ubijen

Mahfuz prati profil porodice iz srednje klase u Kairu tokom ranih 1980-ih, pod Sadatovim predsjedništvom. .

Nil i Sfinga, nastali između 1907. i 1909. godine, strasna je zbirka utisaka o Egiptu.

Svakodnevni život u Kairu, viđen očaravajućim očima djeteta u jasnim pričama Nagiba Mahfuza, Nobelove nagrade za 1998.

To je drugi od tri romana koji čine trilogiju koju je napisao Nagib Mahfuz. Priča priču o kairskoj porodici, naizmjenično sa.

Ovaj je roman reinterpretacija popularne duhovnosti prisutne među pripovjedačima u kafićima Starog Kaira i u.

Izdajnik se problematikom identiteta bavi na jasan i nemilosrdan način.

Još jedna prekrasna knjiga koju je napisao veliki Naghib Mahfuz i koja nam, kao i uvijek, nudi uzbudljive uvide u stari Kairo. Mala velika.

Naslov romana "La casa del jasmino" odnosi se na dekadentnu kuću u ulici u staroj Aleksandriji, u kojoj se nalazi.

Revolucija jasmina

Nakon Tunisa i Alžira, Egipat, a onda i tko zna koje sve zemlje. Ljudi napadaju ulice i pune trgove. The.

Pisma iz Egipta iz Kaira u Asuan

Više od jednog veka nakon putovanja Gustava Flauberta i Maxime du Camp u Egipat, datiraju dva prijatelja, jedan pisac, a drugi fotograf.

Sjajna porodična saga o ruralnom Egiptu, gdje je postojanje obilježeno praznovjerjem i duhovima Nila Dvije žene, dvije prijateljice iz.

Palazzo Yacoubian je saga stanovnika palate sagrađene u Kairu 1930-ih. Paralelne priče, životi koji teku jedan.

Iz Nagiba Mahfuza, romana o porodici na razmeđi između tradicije i modernosti, vlastitog nostalgičnog portreta grada Kaira.

Priče o drevnom Egiptu

Pet priča koje čine ovaj svezak - preuzeto je iz ogromne produkcije najvećeg modernog egipatskog autora (i cijelog svijeta).

Nemilosrdan portret suvremenog Egipta. Zbirka kratkih priča koja je dugo ostala neobjavljena jer ju je anonimni zaposlenik zabranio.

Prepustite se transportu taksijem Khaled el Khamiss. 58 putovanja kroz koja su pripovjedač i taksist (a.

Farid Attiya poznati je egipatski fotograf, kao i vrlo iskusni ronilac i duboki poznavalac Crvenog mora. Farid objavio.

Nekoliko riječi za opisivanje ove prekrasne knjige egipatskog pisca koji nam s jednostavnošću govori o onima koji su živjeli život.

Istorija Sudana je možda jedina knjiga na tržištu koja pažljivo opisuje istoriju ove uvijene zemlje.

Pet priča koje čine ovaj svezak - preuzeto je iz ogromne produkcije najvećeg modernog egipatskog autora (i cijelog svijeta).

Izašlo je drugo izdanje Blu Sudana koji je uredila i napisala Cristina Pulliero. To je jedini vodič za ronjenje i ne samo od.

Elen i njezina majka bježe: napuštaju svoju zemlju, Eritreju, svoj dom i mnoštvo uspomena kako bi ispunili san o novom.

Aher ima samo tri godine kada od ujaka napusti porodicu i selo da se spasi. A on ima pet kada.

Prevodilac tišine

Više od knjige, "Prevodilac tišine" može se smatrati a.

Sezona migracija na sjever

Sezona migracije na Sjever priča je o čovjeku koji je rođen u Sudanu, a živio je na Zapadu gdje je studirao i trenirao. Za a.

Postoje Arapi koji dan ne provode slaveći samoubilačke bombaške napade, ne sanjaju o mučeništvu i ne tuku svoje žene. Ja sam u .

1876. godine mladi engleski ljekar i pjesnik zaljubljen u narode i kulturu Bliskog istoka odlučio je posjetiti arheološko nalazište.

Ova priča govori o tajnoj vezi između djevojke koju voljeni prepoznaje zahvaljujući paru cipela.

Sedam stupova mudrosti

Lorens od Arabije jedna je od najfascinantnijih i sugestivno nemirnih figura našeg vijeka. Priča o čoveku koji.

Knjiga koju ćete svejedno pročitati, a zatim sami izvucite zaključke. Ne smatram ga remek-djelom i još manje istinitim do kraja, ali.

Dvije tisuće kilometara kroz pustinje i visoravni, počevši od planina Arabia Felice, prema Arabiji Petrea i prekrasnom.

Autorica se zove Rajaa al-Sanie i ima 24 godine. Ona je Saudijka, nosi veo, ima duboke oči i pisac je. The.

Rub el-Khali je najveća pustinja na svijetu, jedino mjesto gdje se, prema Thesigeru, "može pronaći pravi mir.

Istorija Saudijske Arabije

Knjiga koju predlažemo ovog mjeseca dokument je visoke kulturne vrijednosti za istoriju kraljevine Saudijske Arabije. Autor knjige.

Čaj od kadulje za Salmu

Salma pase svoje koze u planinama Jordana. Mladi beduin je prati i voli između kamenja i grmlja. Ali kad to učini.

"Putovanje u Meku nije putovanje. To je ispunjenje rituala. Međutim, znam da će me činjenica primjene rituala prisiliti na to.

Džibuti. Čini se na rubu svijeta. Ali možda je to skriveni centar svijeta. Progon pirata koji zauzimaju trgovačke brodove, špijuna.

Henry de Monfreid bio je posljednji i najneobičniji pisac-avanturist dvadesetog stoljeća. Trgovac oružjem, biserima i.

Krstarenje hašišem, koje otvara objavljivanje djela ovog izvanrednog lika u Italiji, govori o njegovim avanturama a.

Prvi pravi vodič za ostrva Dahlak. Napokon vodič koji će nam omogućiti da produbimo znanje o ovom fantastičnom.

Asmara addio je knjiga koju je srcem napisao originalni autor Asmare koji nam govori o porijeklu i razvoju, počevši od.

Ciao Asmara govori o dvije godine Justina Hilla u Eritreji, ljudima koje je upoznao i spektakularnoj zemlji koju je otkrio. .

28. decembra 1952. godine Nacionalna podvodna ekspedicija isplovila je iz Viareggia prema Crvenom moru pod zapovjedništvom Brune.

Slučajnom poznaniku mladom piscu u potrazi za srećom ispričana je priča o susretu sa fascinantnim.

More, koje je u Ziggyjevoj mašti dok je još bio dijete "moralo biti bajka, veliko i lijepo prostranstvo vode.

Priča koju je ispričao autor ove sjajne knjige, koja opisuje stvarnost zajedničku mnogim koloniziranim zemljama. .

Privatni rat poručnika Guilleta

Priča o poručniku Guilletu koju malo ljudi zna iako je predstavljala temeljnu stranicu u istoriji.

Ipak, čitanje je preporučljivo. O ovom trileru koji je napisao Carlo Lucarelli smješten u Massaua della postoje različita i oprečna mišljenja.

Početkom prošlog vijeka, kraj obala Dahlakovih ostrva u Crvenom moru, potonuo je engleski parobrod sa svojim teretom artefakata.

Roman o moru i avanturi, dnevnik o putovanju autora u crveno-morem uglu zemlje koji je Enzo Majorca, u svom predgovoru ,.

Povodom ovog prvog broja željeli bismo istaknuti Sesto Continente, knjigu koju je napisao Folco Quilici, koji je predstavljao prvi.

Priče o ljudima, o brodovima u Dahlaku

Svezak iznosi epizode o ulozi Kraljevske mornarice tokom drugog rata u vodama Dahlaka. Neki izađu na vidjelo.

Vrijeme za ubijanje je remek-djelo Ennia Flaiana. Niz slučajnih događaja stvara uvjete za avanture glavnog junaka.

Afrički rat, rat kolonijalnih osvajanja, rat.

Vidite zvijezde svake večeri

Erminia Dell’Oro ovim spisom svojim čitateljima daje kratki roman izuzetne iskrenosti. Važan događaj poput smrti.

Dijete koje sjedi na ruševinama svoje kuće uništene buldožerima i buldožerima. To je jedna od slika koju je pisac NoViolet Bulawayo ,.

Razgovor, datumi i čaj

Putovanje u tunisko društvo u transformaciji, prepričavajući njegova proljetna osjećanja, snove i nade. U pozadini,.

Ovaj se roman preporučuje onima koji žele znati i ući u svijet koji nadilazi turistička mjesta kako bi ga bolje razumjeli.

pripovjedač iz Marakeša

Smiješna i zanimljiva priča pripovijedača iz Marakeša smještena je na poznati trg Jemaa el Fnaa gdje su prolaznici.

Maurizio Maggiani vratio se s romanom "Noćni putnik". Ligurski pisac je već bio poznat po tako uspješnim djelima kao.

Lutajući soukovima, uskim ulicama, tržnicama i trgovima, među devama, prosjacima, ženama u velovima, pripovjedačima, nitkovima, slijepima i.

Farid je libijsko dijete, njegov je dom okružen pustinjom, najbolji prijatelj mu je gazela. Kad se sve čini izgubljenim,.

Vruće je ljeto u Tripoliju 1979. godine, Libija je umotana u mrežu vojne diktature pukovnika Gadafija. Mali.

Yasmina i druge alžirske kratke priče

Putovanje Isabelle Eberhardt (1877-1904) kroz zemlje Magreba našlo je izraz u pričama i kratkim pričama u kojima je i ona.

Abdul Bashur, sanjar brodova

Abdul Bashur alternativni je ego Maqroll-a Gabbiere, protagonista serije romana koju mu je Mutis posvetio. U ovom romanu njegov.

Glavni junak, Ossyane Ketabdar, upoznaje Klaru, Austrijanku, i oženi se njome. Ali kad se Palestina podijeli na dvije države. Ovo .

Istorija Hamasa nadilazi uske granice pojasa Gaze: to je priča koja se rađa u izbjegličkim kampovima bježećih Palestinaca.

Neočekivani poziv gura Adama, arapskog profesora istorije, da se vrati u domovinu nakon dvadeset i pet godina progonstva. Sve.

Mauricijus, raskrižje izvanrednih likova. Baudelaire je tamo stigao nakon sretnog putovanja koje mu je očuh nametnuo kao kaznu.

U pozadini grada Bejruta opustošenog i opsjednutog na desetine gladnih pasa, u kojem rat svakog trenutka baca signale.

Fascinantna, vrlo zanimljiva knjiga koju je napisao autor klinastog pisma. Ozbiljno se preporučuje svima koji žele znati.

Iranska priča koja je ujedno i priča o pogaženim pravima svih žena na svijetu. Dnevnik koji pogađa stomak i.

Animiran istom neobičnom narativnom snagom zbog koje je prethodni roman "Trkač zmajevima" postao omiljeni klasik u.

Kad su Arapi živjeli na vodi

Stoljećima i stoljećima južni Irak karakteriziralo je prisustvo močvara. U proljeće snijegovi koji su se topili na vrhovima.

Posljednji karavani pustinje

Hiljade kilometara prešli su na leđima deva, kamiona, teglenica i džipova kako bi legendarnom narodu rekli: sjevernim beduinima.

Roman rođen zajedno sa filmskim projektom "Va, vis et Deviens" rumunskog režisera Radua Mihaileanua i predstavljen na 55. festivalu.

Valcer s Baširom je rad na sjećanju na zvjerstva koja je izraelska vojska počinila tokom masakra u Sabri i Chatili.

Uvjerljiva i briljantna reportaža s početka dvadesetog stoljeća preko teritorija Bliskog Istoka do Sirije, napisala Gertrude Bell.

Dnevnik s mora Cortez

Knjiga, zaista, putopisni dnevnik Steinbecka koji govori o putovanju duž obale Kalifornije posvećenom istraživanju i.

Ova priča rođena je iz iskustva njegovog života, koje je autor, koji je kao dječak započeo sa četrnaest godina, napisao kao polazište.

Upravo s mora, glavni junak ove priče, pisac crpi inspiraciju za ovu fantastičnu priču. Istorija naseljena mornarima i.

Luka ukrštenih snova

Intimniji i romantičniji roman od prethodnih, bez gubljenja trenutaka prave avanture, ova najnovija knjiga Björna Larssona.

Neka vrsta unutarnjeg dnevnika koji se vodio proteklih godina bez fiksnog prebivališta, a brod je bio jedini dom, ploveći Atlantikom i.

U Tangeru, između 70-ih i 90-ih, pet muškaraca srednje klase sastaje se svako jutro u kafiću kako bi komentirali događaje.

Odlazak brodom nije samo način da zaronite u prirodu da biste upoznali sebe, svoje horizonte i svoje granice, već.

Talas vremena bit će prva u nizu knjiga koje se neće izravno baviti Crvenim morem, već poput mnogih drugih knjiga koje to čine.

Neki kritičari su ga definirali kao jednu od najljepših putopisnih knjiga devetnaestog stoljeća, a ujedno je i manifest protiv eksploatacije prirode.

Knjiga posvećena moru, na putovanju kroz književnost svih vremena i fotografije snimljene u različitim morima svijeta, gore.

Olupine. Najbolje ronjenje na svijetu

Ljubav prema moru i njegovim dragocjenim tajnama proizvela je posljednjih godina izvanredan rast ronjenja i ronilačkog turizma.

Knjiga napisana 1925-26. Govori o dugom putovanju pisca i njegove supruge prema Dalekom istoku i prema njemu.

Voda je bila kolijevka života: to govore fascinantni kosmogonski mitovi mnogih kulturnih tradicija, a nauka to potvrđuje. .

Nevoljni fundamentalist

Mladi Pakistanac koji živi u New Yorku prepričava svoj nevoljni nagon prema islamskom fundamentalizmu. Odnosno: za muslimana.

Knjiga koju preporučujemo svim ljubiteljima mora da je pročitaju i čuvaju u svojoj biblioteci jer ovo malo remek-djelo govori.

Negus .. sjaj i bijeda autokrate

Još jedan sjajan dokument koji je poljski reporter predao istoriji. Kapuscinski govori, riječima onih koji su živjeli u njegovom.


Video: Malagurski: Istina o krvoproliću u Jemenu!